Перейти к содержимому



Фото
- - - - -

Вокруг света, или туда и обратно. Псков


  • Please log in to reply
12 ответов в этой теме

#1 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 05:56

Заглянула в раздел и вдохновилась. На каждую поездку отдельную тему создавать не буду, буду просто в заголовке текущие места обозначать. Этот пост оставлю для оглавления.

"Мир не в твоих картах, Бильбо.
Он вон там, за окном!"

1. Соловецкие острова. Июнь 2014
http://sport-horse.p...оловки/?p=49275

2. Новгородские земли (июнь 2015):
- Валдай
http://sport-horse.p...оловки/?p=49290
- Великий Новгород
http://sport-horse.p...овгоро/?p=49295
- Старая Русса
http://sport-horse.p...овгоро/?p=49464

3. Псков. Октябрь 2014
http://sport-horse.p...овгоро/?p=49600
  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#2 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 06:24

Путешествие на край Земли. Путевые заметки.

Часть 1. Москва-Кемь

Дорога в поезде была не просто утомительна - очень утомительна. Наш скорый поезд "Москва-Мурманск" название свое "оправдал" полностью и полз, как улитка, останавливаясь на каждой станции, примерно раз в десять минут. Особенно "весело" это было ночью - плавно тормозить и трогаться поезд не умеет, и меня все время швыряло на металлическую перегородку второго яруса. Да и сама длительность дороги повергала в уныние - за окнами деревья, деревья, деревья, а время тянется невообразимо медленно. Вспоминались мне наши веселые студенческие поездки - шум, смех, беготня... В этой поездке меня сопровождал отец, и было откровенно скучно. Поэтому я искренне радовалась, когда наконец нам объявили, что через полчаса мы прибываем в Кемь.

Природа за окнами менялась. Леса стали более мрачными, увеличился процент хвойных, ландшафт из равнинного стал холмистым, и холмы эти большей частью представляли собой насыпи огромных по размерам каменных глыб. Позже нам расскажут, откуда здесь взялся этот гранит и что по-научному эта порода называется морена, но пока что я просто любовалась соснами, растущими прямо на этих каменных холмах. Жизнь находит малейшую щель, чтобы пустить в нее свои цепкие корни - такова уж сущность природы...

Кемь встретила нас дождем, холодным ветром и "белой" ночью. Поезд прибыл в город около полуночи, и было светло, как днем. До этого я никогда не сталкивалась с таким явлением, хотя, безусловно, читала о нем. И впечатления мои о бесконечном дне удивили меня саму - мне захотелось увидеть другую сторону медали, полярную ночь. Закралась шальная мысль рвануть сюда зимой.

Гостиница впечатления не произвела никакого - я была слишком вымотана, чтобы как-то ее оценивать. Набор коттеджных домиков у самого Белого моря (как в сказке). Крыша не течет, кровать есть - и ладно. Хотя, конечно, после суток в поезде комфорта хотелось большего.

0b82fa66c38a.jpg

Часть 2. Теплоход Василий Косяков. Кемь-Соловки

Наутро нас подняли чуть свет, накормили овсянкой и блинами и выстроили в стройные ряды для посадки на теплоход "Василий Косяков". Теплоход рейсовый, каждое утро в 8.00 он отбывает на остров и в 19.00 уходит обратно. Общая каюта рассчитана на 160 посадочных мест, там тепло и совсем не ощущается, что ты куда-то плывешь. Маленькие круглые иллюминаторы были настолько мутными и грязными, что вид из них открывался туманный и в крапинку. Поэтому хоть я и оставила багаж в этой каюте, на всякий случай заняв себе место, сидеть все плавание там я не собиралась. Море у причала меня нисколько не впечатлило, но я надеялась, что раз до островов плыть два часа, дальше будет лучше. Собственно, так и случилось.

Я совершенно не знала, как мой организм отнесется к качке - ведь в открытом море она неизбежна. Но решила рискнуть, вышла на верхнюю палубу корабля на нос. Сразу промерзла до костей - ледяной северный ветер был нашим постоянным спутником в этом путешествии. И пока отец сидел в душной, но теплой каюте, я мерзла на носу корабля, качаясь на волнах и вглядываясь в горизонт. Как я и предполагала, в открытом море оказалось куда интересней. В небе носятся чайки, внизу плещутся тюлени (их в окрестностях архипелага очень много), и всюду вода, вода, вода... По первости мне казалось, что море обрывается вниз за горизонтом (насмотрелась фильмов, ага), а волны живые - так они неутомимо переливались одна в другую, бились о борта и поднимали корабль вверх, а затем бросали вниз. Качка, о которой я так волновалась, оказалась похожей на американские горки, и это было даже весело. Лишь потом, несколько дней спустя, я на своей шкуре ощутила, что такое "неспокойное море" и качка настоящая. А пока - мерзла, мокла под временами начинающимся дождем и наслаждалась процессом. Очень хотелось взмыть в небо, к чайкам, и заорать во все горло: "Я в открытом море!" Примерно это же желание посетило меня в тот миг, когда несколько дней спустя я увидела на горизонте Северный Ледовитый Океан. Но кричать было некому, и я просто вдыхала северный морской воздух и впитывала всем телом каждое ощущение, пропуская его через свою романтическую натуру.

04c13e420368.jpg

b3d4deb9a9ff.jpg

fe5df4158403.jpg

6c68bf553b1a.jpg

a842136873f6.jpg

Часть 3. Картина Репина "Приплыли"

Андрей Макаревич в песне пел про то, "как монастырь неумолимо рос, как город Китеж, прямо из воды". Думалось мне, что это лирическое преувеличение. Нет! Главы храмов действительно начали подниматься из-за горизонта, словно вырастая прямо из моря. Монастырь, естественно, стоит на холме и почти на самом берегу, и ощущение от его появления в зоне видимости приравнивалось к чуду. К одному из тех чудес, которыми Соловки буквально дышат. И мы дышали ими вместе с архипелагом все эти дни.

На причале нас встретила веселая девушка Наташа, посадила в старенький, еще советских времен, автобус и повезла в гостиницу. Ехали мы очень быстро (особенность местных автомобилистов - на Соловках очень мало машин, и те, что есть, носятся без всякого соблюдения скоростного режима), и заметить среди жуткой тряски по ухабам и рытвинам (с дорогами тут, как ни странно, ситуация такая же, как везде - их просто нет) я смогла только одно - вокруг лес. Справа, слева, впереди. Сосны, ели, березы - все невероятного для наших глаз даже не зеленого - салатового цвета. И озера. Всего их на архипелаге более 600. Сумасшедшая цифра. Они перетекают одно в другое, и без подробной карты местности заблудиться здесь легче легкого. И среди всего этого - домики гостиницы. Коттеджный поселок расположился в живописнейшем месте среди леса на берегу небольшого озерка со звучным и гордым названием Варяжское. У кромки воды - беседки, дальше - жилые помещения и администрация. Тут уж у меня сложился целый спектр впечатлений о гостинице, в которой мы прожили четыре дня. Впечатления, правду сказать, не очень приятные. По-прежнему хотелось более высокого сервиса за уплаченные деньги.

Некоторый негатив от гостиничного проживания, естественно, подпортил впечатление о Соловецких островах, но все же сердце мое покорено этим удивительным местом. После расселения нас собрали в группу (небольшую, всего 15 человек) и пешком повели к монастырю. Путь лежал мимо озера Варяжского, через лес, мимо Святого озера к туристическому центру. Здесь начинались и заканчивались все наши экскурсии, и первая из них - Соловецкий Кремль, как здесь называют монастырь, построенный в 15-м веке.

В монастыре не впечатлило ничего - монастырь как монастырь, разве что изначальная и вечная функция его - тюрьма для неугодных царю личностей. Монахи с самого основания монастыря выполняли функцию тюремщиков и надзирателей. Также монастырь был военным фортом, и за всю историю своего существования он ни разу не сдался. Трехметровой толщины стены, собранные все из тех же мореновых глыб невозможно взять штурмом - их не пробьет ни одно ядро, а от пожара защиту обеспечивали тем, что разбирали деревянные перекрытия. Стены в монастыре действительно кажутся мощными и неприступными. К тому же, как и положено военному форту, расположен он в окружении воды - с трех сторон стены омывают озера и море.

Кстати, про лагерь, организованный в 20-х годах, в стенах монастыря ни сказали ни слова. Вероятнее всего, потому, что в самом монастыре ничего и не было. Основные тюрьмы и лагерные пункты были в отдалении, разбросанные по скитам и пУстыням, коих на Соловках великое множество.

96c99fb41008.jpg

34b6dcbd8552.jpg

904a095c5549.jpg

f9b8789cc14f.jpg

Часть 4. Олег Кодола

После экскурсии в Кремль нас повели в другую гостиницу, находящуюся ближе к центру поселка. Здесь мы обедали в первый и последующие дни. Вообще, в плане кормежки жаловаться не приходится - единственное что, меню было немного однообразным.

Обед, коротенькая передышка - и знакомство с самым удивительным гидом из всех, кого я когда-либо встречала. Член Географического общества России, участник археологических и поисковых экспедиций, историк и любитель экстремального туризма, Олег Кодола влюбил в себя всю группу мгновенно. Мне, например, захотелось уйти с ним в археологическую экспедицию, отыскать древнее захоронение кроманьонцев или покорить какую-нибудь непроходимую тропу. Последнее, впрочем, осуществилось в итоге и стало самым ярким событием нашего путешествия.

Итак, Олег повел нас в пеший поход по всему острову, рассказывая его историю с момента образования Балтийского щита, который и составляет всю Беломоро-Балтийскую территорию, до наших дней и тайной войны между монахами и мирским населением островов. Война эта удручает, потому что у мирян, увы, есть все шансы ее проиграть, ибо земли архипелага издревле принадлежат церкви. И это грустно, потому что в целом Соловки - удивительнейший заповедник, куда хочется приезжать хотя бы просто дышать воздухом. Боюсь, если землю отдадут монастырю, приезжать будет уже некуда. Однажды монахи уже обезлесили (под чистую вырубили весь лес острова на свои нужды) эту землю; повторить это снова на собственных угодьях им ничто не помешает. И единственное, что внушает мне веру в справедливое разрешение конфликта (мирное сожительство тех и других) - архипелаг находится под охраной ЮНЭСКО, а церковь в наши дни выполняет не настолько важную роль в жизни обывателей, чтобы иметь безграничную и стопроцентную власть. Слова нашего гида Олега по этому поводу звучали гордо: "Если нас отсюда выселят, я буду последним мирским человеком, который уедет с острова". К нему сразу же захотелось присоединиться.

На трехчасовой пешей экскурсии нам рассказали о таинственных лабиринтах, оставленных древним человеком, о деятельности великого митрополита времен Ивана Грозного Филиппа Колычева (события эти отчасти показаны в фильме "Царь", хотя далеко не все факты фильма исторически верны), о посещении Соловков Петром Первым (эти события отражены в романе "Россия молодая"), и, конечно же, о временах действия на Соловках СЛОНа (Соловецкий Лагерь Особого Назначения), воспитании здесь знаменитых Соловецких юнг времен ВОв и возвращении архипелага в 90-е годы монастырю и культурному наследию России. Во время экскурсии нас поливал дождь, жрали комары и обдавал ледяными струями северный ветер, но искрометный юмор, глубина познаний и патриотизма г-на Кодолы перекрывали погодную неразбериху. "Эх, - думала я, - вот бы его в институт, на пару семестров, лекции читать! Студенты бы этого мужика обожали!" Но, с другой стороны, вспоминаются стихи Гумилева:

Наплывала тень... Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

"Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь, в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны..."

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Обычно экскурсовод в туре проводит одну экскурсию по вверенному ему объекту и на этом с туристами прощается. Были у нас и такие, но Олег, к моей великой радости, сопровождал нас почти везде. Это вдохновляло на подвиги, которые, как потом оказалось, в нашем путешествии просто необходимы. Вообще, пожалуй, только благодаря заразительному энтузиазму Олега мы проделали весь этот путь. Пешая прогулка по острову в первый день была лишь прелюдией. И сейчас я, пожалуй, даже рада, что в экскурсионной брошюре, которую мне выдали в Москве, не описывалось во всех подробностях то, что нас ждет. Прочитай я о предстоящих экстремальных безумствах заранее, непременно отказалась бы - ведь это сложно, опасно, нелепо... Нелепо, например, высаживаться на отвесную скалу, когда рядом манит песочком пляж. Но об этом ниже.

f58f054e1b2b.jpg

Часть 5. Каменная дамба и коровники

Второй день встретил нас ливнем. В планах - пятичасовое плавание по озерам архипелага, а тут такое... Но Соловецкая погода - вещь удивительная и логике не поддающаяся. Мы еще до монастыря не дошли (помните, оттуда начинались все наши путешествия), как дождь кончился и выглянуло солнце. Вообще, погода здесь меняется мгновенно и по несколько раз за день: теплое солнечное утро может смениться ледяным предштормовым ветром, а к вечеру снова потеплеет. К этим перепадам довольно сложно привыкнуть, и все в один голос кричат: берите с собой купальный костюм, но не забывайте про свитер. Действительно, как одеваться, с утра угадать невозможно. Ну и плюс на открытых пространствах ветер буйствует всегда.

На этот раз нашим проводником был Владимир - пожилой, но очень живенький мужичок, зарабатывающий себе на жизнь добычей водорослей. Водорослевой промысел на Соловках развит чрезвычайно, и так как Белое море - самое соленое на севере, морская капуста здесь содержит гораздо больше питательных веществ, чем где бы то ни было. Ее добычей и реализацией население острова, составляющее менее тысячи человек, и занимается. Труд это очень непростой, но прибыльный. А добытчики, естественно, ребята крепкие и закаленные морем и ветрами.

Несмотря на все это, очень похожий на Шона Коннери Владимир оказался чрезвычайно прост в общении. Доверительный тон, открытость и искреннее желание пробудить в туристах интерес к деятельности добытчика водорослей, быстро расположили нашу компанию к Владимиру, а уж он-то, по-моему, расположен ко всем от природы. Около часа мы шли пешком через лес от монастыря к заливу Долгая Губа, где у причала стояла маленькая моторная лодка вместимостью всего десять человек. "Плавание абсолютно безопасно!" - заверил нас Владимир, хотя в конце пути чуть сам не свалился в воду, пытаясь отцепить застрявший в камнях якорь. И хотя лодка по морю (а часть озер, которые мы проходили, на самом деле оказалась глубоко вдавшимся в сушу Белым морем) шла ровно и без качки, один спасательный круг на всех внушал мне некоторое беспокойство. Очень хотелось большей безопасности и ответственности со стороны провожатого - все-таки море! Но плаванье действительно прошло совершенно спокойно, хотя главные его приключения поджидали нас вовсе не в единственном спасательном круге.

Первая остановка на лодочном маршруте - совершенно удивительная каменная дамба, перегородившая море и соединившая два острова сухопутным мостом. По монастырскому уставу на Соловецком острове, где жили монахи, запрещалось держать живородящий скот (дабы не вводить монахов во искушение...) Но кушать, не смотря ни на что, хотелось всем, и на острове Большая Муксолма построили ферму, а острова соединили искусственным перешейком, чтобы иметь с ним сообщение. Все это было интересно, необычно, познавательно, но... Дамба эта представляет собой отвесную стену, сложенную из булыжников, метров пять высотой. Подхода к ней никакого, стена отвесом уходит в море. Ну показали нам дамбу, ну и хорошо, поплыли бы себе дальше. Однако у Владимира план был другой. "Высаживаемся", - сказал он. И мы стали высаживаться и карабкаться по этой груде камней вверх. В принципе, это не сложно, там были выступы, за которые можно зацепиться, но я неудачно выбрала один такой выступ и запоздало поняла, что наверх не влезу. Меня вытащили, но было неловко перед остальными - они-то забрались без проблем. Никто ничего не сказал, но все равно, у меня осадок остался. Тем более, что сам Владимир отправился на лодке в обход дамбы, и садились мы уже на пристани. Что мешало на пристани этой и высадиться? Объяснение одно: не по пути.

Неприятность с вскарабкиванием, однако, быстро забылась - поход по каменному мосту и его окрестностям впечатлил. Там везде, куда ни плюнь, разбросан этот булыжник, и выглядело это невероятно. Плюс история острова Большая Муксолма, история лагеря, история фермы, огромные рукотворные поля для пастьбы скота - все это пробудило во мне уснувшего было зоотехника. Владимир сокрушался о том, что все развалилось, что некому приехать и восстановить хозяйство, а во мне все кричало: "Я, я могу приехать и восстановить! Я готова стать директором нового скотоводческого предприятия прямо здесь, на Соловках! Только дайте волю!" Увы, воли мне никто не дал. Нужна команда работников и капитал, а один - в поле не воин.

Побродив по острову и осмотрев остатки былого величия скотофермы, мы подошли к причалу и загрузились обратно в лодку. Владимир, помня мой красивый полет на мосту, страховал, как мог. Мне было уже пофиг - так даже лучше.

a6e1ee3f912c.jpg

be402b16ddca.jpg

308844ba85db.jpg

b238489b3238.jpg

6bd72d17cdfd.jpg

b38d2e1c1b2c.jpg

Часть 6. Пикник на обочине

Дальше у нас была ловля мидий сачком прямо с морского дна. Поймали, от водорослей отделили, в море же сполоснули - обед почти готов. Моллюсков можно есть сырыми, жареными, вареными... Нам предстоял пикник - с костром, котелком, историями... Но для всего этого надо было снова высаживаться на берег. И, как водится, уверенный в своей непогрешимости и "крутости происходящего" Владимир выбрал для этих целей самое неудачное место. Был отлив, обнаживший все тот же булыжник, сделавший невозможным подведение лодки к берегу. К тому же, мы неудачно бросили якорь, его пришлось сковыривать с камня, и это чуть не закончилось бедой. Глубоко, вода ледяная, всюду камни. Хорошо, один из наших ребят Владимира от падения удержал. Якорь, зараза, после этого отцепился сразу. Но высаживаться нам пришлось-таки на этот булыжник, и дальше мы, прыгая с камня на камень (в кроссовках по мокрому граниту), добрались до берега. Одна дама у самого конца пути не удержала равновесие и соскользнула в воду, естественно, насквозь вымочив ноги до самых коленей. Я тихо ругалась сквозь зубы - почему, ну почему нельзя было причалить где-нибудь в другом месте? Зачем специально создавать все эти сложности? Хорошо, никто серьезно не пострадал. А если бы?..

Костер и обед, на нем приготовленный, дело ощутимо поправил. Не даром говорят, что сытый человек - добрый человек. Мы жарили и варили мидий, готовили салат из помидоров и морского винограда, Владимир рассказывал истории о том, как привозил сюда итальянцев... В лодку все по тем же камням мы садились уже повеселевшие и готовые на новые подвиги. Но на этот день подвиги закончились. Последняя высадка на нормальной человеческой пристани и переход по лесу до поселка прошли без приключений, и было это одновременно радостно и обидно - я только-только вошла во вкус.

Часть 7. Скиты и СЛОН

На третий день после завтрака за нами приехал автобусный кордон во главе с Олегом - мы должны были отправиться к скитам, расположенным здесь, на острове. Пешком до них не дойти - далеко. Ехали на машинах. С точки зрения физических затрат и приключений на единицу времени это был самый легкий день. И если бы с нами поехал кто-то другой, а не Олег, я бы сказала - самый скучный. Скиты разрушены, а то, что сохранилось от советских времен, полностью перестроено большевиками. Только на горе Секирной, самой высокой точке Соловецкого острова, сохранилась церковь тех времен. Интересна она целым рядом особенностей. Во-первых, алтарь у нее повернут не на восток, как положено, а на север, что обусловлено местностью, на которой расположена церковь. Во-вторых, архитектурно это единственная в мире церковь восьмерик на восьмерике. Конструкция очень своеобразная, хоть и гармоничная; такого нет ни в одной традиции церковного зодчества. И наконец, в-третьих, на куполе высится маяк, освещавший путь к острову с моря. Кстати, церковь эта действительно видна с любой точки Белого моря, если вы находитесь в относительной близости к архипелагу.

Два других скита ничем не примечательны, разве что в них располагались отделения СЛОНа. Собственно, истории лагерного периода и периода Школы Юнг и была посвящена экскурсия. Грустная и трагичная страница истории Соловецкого архипелага. Правда, в изложении Олега - чрезвычайно захватывающая.

Вернувшись в поселок и пообедав, мы уже самостоятельно отправились сперва в Морской музей, а затем - в ботанический сад. Прогулка вышла долгой, но побродить в одиночестве по лесам Соловков было интересно.
1433c29e9f6f.jpg

9707422fde4a.jpg

e22253da9224.jpg

3978c6448d31.jpg

Позже по просьбе подруги я написала статью-пересказ экскурсии по СЛОНу.

СЛОН

Соловецкий лагерь Особого Назначения был сформирован на островах в 1923 году и являл собой начало знаменитого ГУЛАГа. Надо сказать, что заключенных на Соловецких островах держали всегда – сюда ссылали «за измену, воровство, дурость, богохуленье, предерзновенное житье» (с). Первый заключенный монастыря умер в 1520 году. Таким образом, по словам Олега, большевики, в принципе, ничего нового не придумали, и начинался Соловецкий лагерь как тюрьма для абсолютно справедливо осужденных уголовников. Однако дальше, как говорится, маразм крепчал – деревья гнулись.

Нас провели по трем основным пунктам сосредоточения лагерных элементов. Три остановки – три скита, три истории. И первый из них – Вознесенский скит на Секирной горе. Про саму гору я немного писала в отчете, а теперь – о том, что было здесь в 20-е годы.

А был тут лагерный штрафной изолятор (ШИЗО). На Секирку ссылали мужчин за нарушение лагерного режима, за воровство в лагере, за отказ от работ, за побеги и за подготовку к ним. Ссылали на срок от одного месяца до года, но и этого хватало с лихвой – условия жизни на горе в буквальном смысле убивали людей.

Штрафников размещали в церкви, в нижнем и верхнем ярусе. При этом верхний ярус не отапливался, и находился там изолятор, куда в обязательном порядке помещали всех новоприбывших. Срок сидения в таком изоляторе – две недели. Заключенных раздевали до белья, сажали на койку и заставляли совершенно неподвижно сидеть так всю рабочую смену (с 6 утра до 21 вечера). Напомню, там не топили совсем. Зимой температуры опускались до 30 градусов. За любое шевеление – расстрел. Две недели спустя выживших отправляли вниз и ставили на лагерные работы. Ну а тех, кому не повезло, даже не хоронили – просто сбрасывали к подножию горы для устрашения. Прошедшие через ШИЗО на Секирной в своих воспоминаниях писали о том, как по весне из снега начинали торчать части трупов. Запах, естественно, стоял ужасный…

Работа в лагерях заключалась, в основном, в валке и сплаве по озерам леса. Тяжелейший труд. Например, для переправы бревен по озерам людей загоняли в воду (опять же, без разницы, зима на дворе или лето), и с утра до вечера они конвеером передавали друг другу связки бревен.

Были тут и казни помимо расстрелов. Во-первых, прежде, чем убить, надзиратели «развлекались», стреляя не на поражение, а так… в колено, в живот, в плечо… Убивали потом, «наигравшись». Во-вторых, была казнь – «сидение на жердочке». Над полом на высоте метра полтора вешали жердь и сажали на нее заключенного. Несколько часов сидения на такой палке приводили к пережатию бедренной артерии и, как следствие, отмиранию тканей. Ноги ампутировали, а через три дня после операции выгоняли на общественные работы. Естественно, это была верная смерть. В-третьих, была распространена пытка комарами. Заключенного раздевали догола, ставили на пенек в лесу, а рядом ставили солдата с автоматом. Выхода у заключенных было два: спрыгнуть с пня и получить пулю, либо стоять на корм комарам. После 200 укусов в организме человека наступает передозировка комариного яда, что вызывает отек легких и остановку сердца. Ну и в-четвертых, есть версия, что некоторых заключенных привязывали к бревнам и спускали с лестницы, что ведет к подножию горы. По мнению Олега (да и не только его), эта история – преувеличение: даже если удастся просунуть ствол через перила, он застрянет намертво в первом же лестничном пролете. Вот такие вот казни были.

Спали заключенные штабелями, чтобы было теплее. На пол укладывали уже ослабших, которые почти не сопротивлялись (от такой жизни, понятное дело, многие впадали в подобие оцепенения), на них укладывались ряды других, на них – новые и новые. Каждую ночь до десятка заключенных погибало от удушения.

Еще про СЛОН вне скитов. Достоверных источников не существует, но говорят, что в 30-е годы на Соловках побывали два немецких офицера, осматривали лагерь и переняли опыт его строительства и содержания. Об этом говорит такой любопытный факт. Лагеря на Соловках появились на десяток, а то и больше, лет раньше немецких конц.лагерей. На острове Большой Соловецкий до сих пор сохранились строения 20-х годов: приземистые длинные бараки, стоящие в два ряда, и в конце площади – здание управления. Эта схема строительства использовалась во ВСЕХ немецких лагерях. Жутковато, да?

Один из видов казни – отголосок расхожего анекдота «раздевалка – через дорогу баня». Группу заключенных раздевали и выстраивали в ряд. «На расстрел», - думали заключенные. Но нет, их вели строем в баню. Которая находилась от раздевалки метрах в ста. Летом – еще ничего. А зимой? Зимой тоже водили. Право слово, лучше и гуманнее было расстрелять.

Второй скит, куда нас возили – Савватьевский. Здесь содержали полит.заключенных. Здесь сидел Солженицин. Отсюда, как и везде, народ выгоняли на работы по добыче леса (помните, я писала, что в лагерные времена весь остров пустили на бревна?) Когда сюда привозили новую партию заключенных, из них абсолютно наугад выбирался человек – и его расстреливали у всех на глазах, дабы всех держать в страхе: «ты можешь быть следующим».

Здесь же была разработана система самоохраны, в дальнейшем распространившаяся на весь ГУЛАГ. Прибывающих и не убитых заключенных спрашивали: «Кем ты хочешь быть, рабочим или надсмотрщиком?» Все выбирали более приглядную роль надзирателей. Таким образом, лагерь состоял на 90% из охранников, которые охраняли сами себя.

После закрытия лагерей здесь были учебные классы юнг. Но это уже другая страница истории.

Третий скит, Исаковский, нам просто показали, сказав, что зверств тут никаких не происходило, ибо заседало там начальство лагеря и приближенные к ним лица.

Соловецкая школа юнг

«В преддверии войны с Финляндией на Соловках базируется учебный отряд Северного флота», пишет О.Кодола. Их размещают не в поселке и даже не в скитах. Ребят привозят в лес, где они в течение достаточно короткого времени сами строят себе лагерь, копая землянки. Часть из них еще сохранилась на аллее юнг. И весь лес вокруг изрыт окопами и траншеями – мальчишки учились воевать.

За годы войны в Школе было воспитано и выпущено на флот свыше 4000 юнг. Они были востребованы в маленьких торпедных катерах, т.к. легко помещались в радиорубке. Фактически это были смертники, потому что когда торпедный катер выходил в атаку, противник бил по нему из всех орудий на поражение. Знаменитым воспитанником Школы был Валентин Пикуль, в дальнейшем – писатель. Его книга «Мальчики в бантиках» - описание реальных событий, происходивших в то время. Я, к сожалению, не читала. Не люблю я книги о войне.

Ну и в заключение хочу добавить, что Соловецкая школа юнг была одним из примеров существования во время войны детских военных отрядов. Факт их существования долгое время нашим правительством отрицался. Но они были. И детей в них забирали отнюдь не добровольцами.

Часть 8. О покоренной вершине

Ну и финальным аккордом, феерией всего тура стал наш заплыв в предштормовую погоду на архипелаг КузовА, не входящий в состав Соловецкого архипелага, но хранящий в себе множество тайн древнейшей истории человечества. Это путешествие, возглавленное Олегом, осталось в памяти ярчайшей вспышкой эмоций всего спектра от "Какого черта я здесь делаю" до "Вау, как круто!" Начиналось это приключение с двухчасового плавания на маленьком катере "Савватий", который швыряло по морю так, что я всерьез опасалась: доплывем ли? На палубе было очень холодно и мокро, и я решила уйти в каюту. Там было тепло, душно и воняло бензином. Целый час я мучилась от головокружения и тошноты, пока море немного не успокоилось на подходе к островам, и я не рискнула вылезти наружу. Вид мне открылся потрясающий голые, почти отвесные скалы возвышались прямо перед нами. И о ужас, шли мы прямо на них! Добило меня жизнерадостное сообщение Олега о том, что скоро высадка. "Куда? Сюда? На скалы?!" - хотелось воскликнуть мне. Я, укаченная морем, памятуя о недавнем похожем приключении, была в отчаянии. Никто не предупреждал, что в якобы экскурсионной поездке мне придется заниматься скалолазаньем! Ох, лучше бы я осталась в гостинице!

Корабль ткнулся носом в скалу, и нам спустили трап - узенькую, без перил дощечку, протянутую достаточно высоко над морем от катера к скале. По ней предстояло пройти - почти как навесной мост над пропастью. И деваться было совершенно некуда - разве что с позором остаться на борту и глядеть в спину удаляющейся группе. К тому же сам Олег так лихо перебрался на берег, а потом, подпирая эту несчастную доску плечом, каждому подавал руку, что страх перед этим дурдомом ушел. "А, гори оно все синим пламенем!" - выдыхаю я и лезу на трап. Всего пятнадцать шагов - и я на гранитной скале, гляжу, как высаживаются остальные. Первый этап пройден.

Дальше мы в темпе скорого поезда рванули к месту подъема. Там всюду камни, торчат коряги, а еловые ветви перекрывают путь. Идти там надо вдумчиво и внимательно, а мы неслись так, будто опаздывали на пожар. Но это ладно, фиг с ним, дошли. А потом начался подъем, и вот это было уже настоящее испытание. В описании экскурсии говорилось: "Подъем пологий, занимает около 20 минут". Двадцать минут лезть на гору 127 метров - вроде отлично рассчитанное время. К тому же, Олег, инструктируя нас, предупредил, чтобы мы шли не быстро для экономии сил. Гы. И сам рванул вверх торпедой. Путь, рассчитанный на 20 минут, мы прошли за 10. Вместо пологого подъема с удобной тропинкой карабкаться пришлось по почти отвесной гранитной стене, где даже зацепиться было не за что. Крутизна подъема, скорость, заданная Олегом, выбили из меня последние остатки самообладания. Сердце готово было разорваться, воздуха не хватало - казалось, еще шаг, и я рухну замертво. Хотелось, очень хотелось остановиться и сказать Олегу: "Все, оставьте меня здесь, я туда не полезу". И еще начинала тревожить мысль о спуске. Как мы будем спускаться по этой стене? Кувырком? Господи, я на это не подписывалась!

...А люди все карабкались и карабкались. Молча, безропотно. Среди нас были пожилые женщины и довольно полные мужчины. И все они шли. Поэтому шла и я. Пресловутый ли это стадный инстинкт, или мое жизненное кредо "Чего это они могут, а я нет?" - фиг знает. На вершине этой скалы я оказалась в числе первых, с убитым напрочь настроением, взмокшая насквозь, с дрожащими коленями. Но я дошла! Черт возьми, Олег и это заставил меня сделать!

Дальше мы три часа бродили по верхушке плато, слушали рассказы о первобытных людях, понаставивших здесь "летающих камней", смотрели сверху на океан и мерзли на буквально сбивающем с ног ледяном ветру. Особенно прикольно это было в свете того, что я действительно была вся мокрая после подъема. Но экскурсия была интересной, и, как ни странно, настроение поползло вверх. "Вон там, - Олег указывает на темную полосу воды на севере, - начинается океан". Тут меня захлестнула волна восторга. Я вижу Северный Ледовитый Океан! Передо мной все острова архипелага как на ладони! Ради этого надо было, рискуя жизнью, лезть на скалу? Что ж, я готова это повторить.

Спуск вниз дался гораздо легче. Сцепление обуви с гранитом оказалось куда лучше, чем с разбросанными тут и там тундровыми мхами. Пять минут - и мы внизу. Теперь главное и последнее - перейти по доске на корабль, а там все будет уже спокойно и безопасно.

Море за время нашего восхождения утихло, и даже ветер сделался неожиданно теплым. До Соловецкого острова мы доплыли уже без приключений, а попрощавшись на берегу с Олегом, я вдрг со всей силой незримого удара ощутила: вот все и закончилось. И не будет больше этих безумных высадок там, где не может причалить ни одна лодка, не будет мидий, сваренных на костре, не будет историй и вдохновляющих на подвиги походов с Олегом. Четыре дня сплошного возмущения обернулись для меня в итоге лучшим временем в моей жизни.

Соловки помогли мне кое-что переосмыслить в системе моих ценностей. Решиться сделать такие шаги, на которые я не могла решиться до сих пор. Олег очень правильно заметил, что острова меняют людей. Всего два дня, как я уехала - и мне уже хочется вернуться. Вернусь ли? Кто знает... Но прежней уже не буду.

b4024f29c3d7.jpg

c8df3223f0b2.jpg

e29bd76e6b58.jpg

23179cad792a.jpg

e72961c9bc2a.jpg
  • 1
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#3 Strela

 
Strela

    ✈ самолет ✈

  • 25 593 сообщений
  • Место:Егорьевск
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 06:30

Танюш, я там тебе первые поправила картинки, а дальше вот

 

http://sport-horse.p...авить-картинку/


  • 0
Жизнь - дорога.
Моя - взлетная полоса.

#4 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 06:33

Упс. Ща исправлю, спасибо!
  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#5 Strela

 
Strela

    ✈ самолет ✈

  • 25 593 сообщений
  • Место:Егорьевск
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 06:59

Очень суровая красота. 


  • 0
Жизнь - дорога.
Моя - взлетная полоса.

#6 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 10:27

Я в эту суровую красоту влюбилась навечно. И теперь если езжу отдыхать - то преимущественно в северные широты.

Путешествие по Земле Новгородской

Валдай

Рано утром встретившись с Аней у метро Белорусская, мы загрузились в машину и двинули по Ленинградскому шоссе в сторону трассы М10 Москва – Санкт-Петербург. Погода к путешествию располагала, было солнечно и нежарко. В пробках почти не стояли, разве что в первой трети пути, когда навигатор выбрал для нас объездную дорогу, которая оказалась загружена так же, как основная. Настроение было радостное, я предвкушала встречу с местами, о которых столько читала в школьные годы в учебниках по МХК.

Помимо множества маленьких городков и селений, проезжали мы также и по центральной улице города Тверь. Часть пути пролегала по набережной Волги, живописно «одетой» в парковую зону. Город оставил очень приятное впечатление, возникло желание как-нибудь выбраться сюда отдельной поездкой – наверняка есть, что посмотреть.

Время неуклонно ползло к обеду. Путь в 420 километров мы проделали за 6 часов (выехав из Москвы в начале девятого, на Валдай прибыли в половину третьего), пристроили машинку на одной из главных улиц поселения (назвать Валдай городом у меня не поворачивается язык) и пошли искать, где бы пообедать. Это оказалось не такой уж простой задачей: навигатор о наличии пунктов питания не распространялся, улицы были предательски пусты (удивительное дело – реально никого народу в округе, пустые пыльные улочки и деревенские домишки за заборчиками, вот и весь Валдай), а первое кафе, которое мы заприметили в стороне, оказалось закрыто. «Вот так началось путешествие», - подумала я, и мы пошли искать хоть что-то. Голодные, мы были согласны даже на обыкновенный продуктовый магазин и булочки, но тут Аня заприметила среди деревьев вывеску, сообщавшую, что нас все-таки покормят. В общем, кафе мы нашли.

Довольно милое, надо сказать, для такого захолустья заведение с относительно недорогим и приятным на вкус меню. Правда, ждать приготовления заказанных блюд пришлось довольно долго – это, кстати, оказалось проблемой всех кафе Новгородской области. Достаточно вежливое обслуживание сочетается тут с ужасной нерасторопностью, будто люди пришли не поесть, а посидеть часик-другой пообщаться. У нас не было в графике ни часика, ни другого, наобщались мы за шесть часов на десять лет вперед, а кушать хотелось очень. И только вкусная еда компенсировала мне длительное ожидание.

Насытившись и приободрившись, быстренько набросали план осмотра Валдая (маленький, в общем-то, план: парочка музеев, монастырь да Валдайское озеро) и отправились изучать местность. Экскурсовода у нас не было, но я была бы не я, если бы не изучила историко-культурную основу поселения.

«Посреди старинного тракта, на вершине Валдайской возвышенности, окруженный синью глубоких озер и зеленью заповедных лесов стоит город, в котором стены старых домов и камни в придорожной пыли помнят гулкий стук копыт, а над куполами храмов серебром рассыпается колокольный звон…» - так пишут об этих местах. Город сравнительно молодой, и историческая справка будет короткой. В середине 15-го века здесь располагалась деревенька Валдайское Селище, владельцем которой была богатейшая новгородская семья Есифовых. Василий Есифов занимал в администрации Новгородской республики высокий пост, в его руках находились торговый суд и все купеческие дела.

Ближе к 16-му веку, когда Новгород присоединили к Москве, через Валдайское Селище провели дорогу к северным землям, и село стало расти. С тех пор о Валдае заговорили как о самостоятельном населенном пункте. А в 1770 году указом Екатерины II Валдай получил статус города.

Основным занятием горожан здесь было кузнечное дело, значительную часть которого занимало изготовление колоколов. Красивая легенда повествует о том, что вечевой колокол, снятый со стены в Великом Новгороде, при переезде в столицу нового государства (когда Новгород присоединили к Москве), на валдайских дорогах упал с воза и разбился на множество осколков, из которых и стали лить колокола валдайской закалки. Но это только легенда, т.к. исторически известно, что Новгородский вечевой колокол был благополучно доставлен в Москву и повешен в Кремле. Сказка есть сказка, да.

Колокола валдайских литейщиков пользовались спросом не только в России, но и за рубежом. Они до сих пор висят на соборах Венеции, Флоренции, Нью-Йорка, в Болгарии, Греции, Румынии… Знаменитый завод купцов Усачевых просуществовал до 1927 года.

Колоколам в городе посвящено два музея. Мы посетили оба.

Городские пейзажи:

61569f14c3ea.jpg

12ba75bf87de.jpg

В музее колоколов:

f11121fd2afb.jpg

a671fa9cc7a3.jpg

cc3080a47b6a.jpg

Помните, как у Гумилева? "И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно - колокольчик фарфоровый в желтом Китае..."

b6528d8a6c8f.jpg

e9e5e97e02a7.jpg

Закончив знакомство с валдайскими колокольчиками и глянув на часы, мы решили по городу не гулять, а отправиться сразу в монастырь, расположенный неподалеку. Время нещадно шло вперед, не оставляя особого выбора. Итак, следующий пункт назначения – Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.

Вот есть у нас на Родине места, где по-настоящему отдыхает душа. И не имеют значения ни толпы людей, ни усталость, ни приверженность к другой религиозной конфессии. Одно из таких мест – Иверский монастырь. Он понравился мне настолько, что я хотела бы приезжать туда вновь и вновь, прогуливаться вдоль стен или стоять на пристани, вслушиваясь в плеск воды. Там невероятно чистый воздух, потрясающие пейзажи, и кажется, что над монастырем висит благодать. Мне трудно это объяснить, но объездив огромное количество церквей и монастырей России, я увидела интересную вещь. Храм (или монастырь) либо принимает тебя, либо нет. У меня такое чувство, что церкви – они как будто живые, со своим, обитающим в них духом. И вот в одном месте этот дух встречает тебя как долгожданного гостя (Соловецкая обитель, Оптина пустынь, Иверский монастырь, еще ряд церквей, где я бывала), а в другом – будто гонит прочь (Дивеево, Измайловский храм, одна из церквей в Старой Руссе). Что это, почему так? Кто его знает…

Основал Иверский монастырь митрополит Никон в 1653 году. По задумке предполагалось возвести здесь копию монастыря на горе Афон. Царь Алексей Михайлович задумку одобрил и выделил средства на строительство. Работы начались летом, а к осени в монастыре уже стояли две первые деревянные церкви. Приехав сюда в 1654 году, Никон нарек Валдайское озеро Святым, предварительно освятив его и опустив на дно Евангелие и крест. Сохранилось письмо патриарха царю, где сообщается о видении над озером знамения в виде огненного столпа.

К началу 18-го века монастырь пришел в упадок и был приписан вместе со всеми землями к Александро-Невской лавре в Петербурге. В советские годы монастырь закрыли, организовав в его стенах трудовой лагерь. И только в 1991 году обитель вновь заселили монахи, а величественные храмы начали использовать по назначению. Что меня, как путешественника, влюбившегося в это место, естественно, радует.

d5d464c951c4.jpg

a4193375a33a.jpg

b93676018d38.jpg

19320b4e48b1.jpg

6dc9772d7388.jpg

Уезжать от Валдайского озера не хотелось, но впереди у нас было еще 200 км до Старой Руссы, а вечер неуклонно подползал к нам, укутывая мир золотистым контровым светом. Уезжая в закат, навстречу садящемуся за леса солнцу, я вздыхала лишь об одном: когда-то теперь доведется сюда вернуться?

Дорога от Валдая до Старой Руссы, увы, не оставила впечатлений, которые можно было бы выразить приличным литературным слогом. Двести километров разбитой, лежащей между лесами дороги, которую и дорогой-то назвать сложно, мы плелись со скоростью черепахи. Дорога была абсолютно свободна, но ямы в ней несколько раз вызывали у нас серьезные сомнения в том, что в Старую Руссу мы приедем на целой машине. Потерять колеса, пробить дно или еще что-нибудь в таком же духе мы могли через каждые десять метров пути. Ругаясь и молясь, мы пробирались по этому минному полю, и мне остается только восхититься Аниной стойкостью – дорога стала настоящим испытанием нашим нервам. Мне, например, иной раз хотелось головой биться от безысходности.

Но долго ли, коротко ли, всякая дорога, даже самая отвратительная, когда-нибудь заканчивается. Я была настолько разочарована этим последним отрезком пути, что когда мы въехали на улицу, заставленную одноэтажными сельскими домишками с покосившимися крышами, и Аня сказала, что гостиница наша где-то здесь, мой настрой упал окончательно. «Ну все, - думаю, - приплыли. Жить будем в сарае». Правда, с этой мыслью никак не вязались оценки гостиницы на Букинге, и эта скромная, но светлая надежда вела нас на протяжение всей улицы, пока мы искали нужный дом. Среди типично сельского пейзажа возвышался красивый трехэтажный особняк. Увидев вывеску «отель Визави», я выдохнула и успокоилась. В доме с таким фасадом, пожалуй, можно рассчитывать на высокий сервис.

И верно, внутри оказалось очень даже уютно, в номере довольно тепло, у нас был балкон и добротная душевая кабинка. Утомленные долгой и трудной дорогой, мы прогулялись до соседнего с гостиницей кафе на предмет поужинать (дорого, невкусно и медлительно) и свалились спать.
  • 1
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#7 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:59

Господин Великий Новгород

Позавтракав в ресторане гостиницы, мы отправились в Великий Новгород - основной пункт нашего путешествия. Дорога была уже лучше, чем до Старой Руссы, но все равно, вся в заплатках - особо не разгонишься. А справа и слева - поля и озера, леса и реки. И над всем этим - бескрайнее синее небо.

Первое упоминание о Новгороде мы находим в Никоновской летописи: 859 год - дата смерти некоего Гостомысла, новгородского старейшины. Вполне очевидно, что к этому году древнейший город Руси уже стоял на берегах реки Волхов. Когда именно и кем он был основан, мы не знаем. Поэтому считается, что год "рождения" Великого Новгорода - тот самый, 859-й.

Через несколько лет после этого, в 862-м, на княжение приглашают Рюрика, он приходит в Новгород и делает его столицей своего государства. И было так до года 882-го, когда князь Олег после похода на Византию завоевал Киев и перенес столицу в южные земли, а в Новгороде оставил посадника. Не понравился такой поворот новгородцам, а к 1136-му году и случай удобный подвернулся - бежал с поля боя новгородский посадник князь Всеволод Мстиславич, проиграв, тем самым, войну с Суздальской землей. Беглеца схватили, два месяца держали под арестом, а затем вывезли загород и отпустили на все четыре стороны. С тех пор Новгород Великий стал самостоятельной государственной единицей, о которой принято говорить как о "Новгородской вечевой республике".

Перед поездкой я любопытства ради начала читать книгу Валентина Иванова "Повести древних лет". В ней как раз рассказывается о Новгороде и землях вокруг него. Из особо интересного, оказывается, новгородская молодежь время от времени собиралась в группы и уходила из города в окрестные леса - исследовать местность и строить новые поселения. Людей этих называли повольниками, многие погибали в пути, но кое-кому удача улыбалась больше. Так, герои указанной книги дошли на лыжах до берегов Северной Двины и далее, к Белому морю. Дальше я пока не дочитала, но судя по оглавлению, впереди их ждет встреча со скандинавскими викингами...

Так вот, к чему я. Исторически доподлинно известно, что Новгородской республике принадлежали земли Прибалтики, Карелии, южной части Финляндии, южного побережья Ладоги, Обонежье, берега Северной Двины и обширные пространства европейского севера вплоть до Урала. Город был богатейшим и уникальным в своем богатстве, величественным и могущественным в те давние-давние, почти легендарные времена 12-13 веков.

Управление Новгородом было в руках у народного собрания - веча. Историки имеют некоторые разногласия относительно его состава, но сейчас принято считать, что вече состояло из бояр. На собрание людей созывали ударами в вечевой колокол. Первоначально вече собиралось в Кремле, возле собора Св. Софии, позднее - на другом берегу реки, на Ярославовом дворище (о нем я расскажу позже). Инициатором созыва веча мог быть князь, посадник или представитель "Совета господ", еще одного органа управления городом. Созвавший со специального помоста задавал вопросы, на которые вече отвечало "да" или "нет". Обсуждения фактически не было, решение принималось по силе криков, а не по количеству голосов. Это закономерно приводило к тому, что весь город распадался на партии, каждая собиралась на свое вече и шла против другой.

Интересной особенностью Новгорода является его разделение на две стороны - Торговую и Софийскую, между которыми течет Волхов. В былые времена деление это также приводило к соперничеству жителей разных сторон. Нередки были открытые столкновения на мосту через реку.

Новгород считался самым благоустроенным городом не только Руси, но и Европы. На протяжении многих веков планировка его не менялась. Из-за топкой почвы улицы здесь начали мостить уже в 10-м веке (в Париже первые мостовые появились только в 12-м). Дороги мостились толстыми сосновыми плахами, которые за 20-30 лет сгнивали, и тогда поверх старой появлялась новая кладка.

...Но все хорошее когда-то заканчивается. Пришел конец и власти Великого Новгорода. Окрепла и поднялась Москва, и Иван III стал присоединять к новой столице разрозненные пока русские княжества. Кто миром шел, кто сопротивлялся... Трижды Москва ходила войной на Новгород (1456, 1471 и 1477), и лишь в 1478 году город сдался новому государю. Присягу на подданство и полное повиновение великому князю Ивану III принесли все жители Новгорода, и Новгородская республика прекратила свое существование. Вече было отменено, вечевой колокол увезен в Москву, власть в городе получили великокняжеские наместники.

Говоря о русском Средневековье, нельзя не вспомнить и Опричнину, тем более что по Новгороду она прошлась разрушительной силой. Зима 1569 года привела в город войско, возглавляемое лично Иваном Грозным. Поводом к этому стал донос и подозрения в измене новгородских бояр. Город был разграблен, тысячи людей убиты. Все, что опричники не могли вывезти, они просто сжигали. Это, конечно же, сильно подорвало экономику Новгорода.

В Смутное время (1609-1612) Новгород выдерживает осаду шведов, и почти одерживает над неприятелем верх, но в городе нашелся предатель, который открыл шведам ворота. Итог - новый разгром, после которого Новгород уже не смог оправиться. С тех пор былое величие могущественного торгового города на реке Волхов осталось лишь в памятниках и памяти. К 18-му веку город присоединяют к Петербургской губернии, и дальше он становится просто областным городком, потерявшим все свое значение для русской земли.

Описание событий 20-го века я, с вашего позволения, опущу. Не люблю говорить о Великой Отечественной войне. Она началась, разрушила и закончилась. А руины... Руины восстановлены, и переливающиеся на солнце маковки новгородских церквей по-прежнему радуют наш взор.

Если Родина начинается с города, то город, как известно, начинается с Кремля. В Новгороде кремль называют детинец, и, к сожалению, единой версии происхождения этого названия до сих пор нет. Из имеющихся же версий мне ближе всего мнение академика Янина, который полагает, что название «детинец» связано со старейшинами – дедами, которые собирались на территории кремля для решения различных вопросов. На площади перед Софией действительно собирались новгородские старейшины, я об этом уже рассказывала.

Несмотря на то, что о самом Новгороде в летописях упоминается аж в 9-м веке, про Новгородский кремль не говорится ни слова, и первое летописное упоминание о детинце относится к 1044 году. Новгородский кремль относится сегодня к памятникам федерального значения и как часть исторического центра города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

До 10-го века на месте кремля существовали жилые усадьбы. Первую деревянную крепость здесь воздвиг князь Владимир Ярославич – сын Ярослава Мудрого, и была она по своей площади значительно меньше сегодняшней. С годами кремль расширялся, на его территории появились улицы, главная из которых шла от западных ворот детинца к восточному выходу, на берег реки и дальше – через мост.

Честно сказать, Новгородский кремль показался мне каким-то неуютным – огромная территория (шутка ли, на осмотр его мы потратили без малого четыре часа), заполненная туристами, у самых стен – пляж со спортивными площадками и купающимся народом, широченные въездные ворота, мощеная булыжником дорога… Широкие массивные башни, внушительных размеров крепостной ров… Воистину неприступным он был в свои лучшие годы!

16ee3581cd22.jpg

8539bfb998a8.jpg

Путеводители рекомендовали начать осмотр Кремля с Софийского собора, но у нас все вышло несколько иначе. Пройдя крепость насквозь, мы вышли к Волхову полюбоваться широким речным простором. Уже в начале одиннадцатого стало ясно, что день будет жарким, а значит – утомительным. Посовещавшись с Аней, мы составили некий план осмотра местности и, постояв еще немного на мосту, двинули этот план исполнять.

f60114db6dd3.jpg

И первым делом полезли на звонницу Софийского собора. После памятного восхождения на такую же вот колокольню в Ярославле (я до жути боюсь высоты на недостаточно защищенных смотровых площадках), у меня были некоторые сомнения в целесообразности этого поступка, но любопытство пересилило. Как ни странно, оказалось, что на Новгородской звоннице совсем не страшно – во многом благодаря надежному на вид заборчику и в общем-то не большой ее высоте (не больше 15 м).

123178dc1de0.jpg

Есть легенда, что, будучи в Новгороде, Иван Грозный переправлялся через Волхов по Великому мосту, сидя на коне, звонарь Софийской звонницы, завидев царя, так сильно забил в колокол, что испугал несчастное животное, и конь сбросил царя. За это разгневанный царь велел отрубить колоколу все уши, кроме среднего, и колокол долго еще висел на звоннице, покалеченный, с обидной «кликухой» - безухий. И, к слову, о колоколах – сидя в гостиничном ресторане, мы смотрели телевизор, и там по детскому каналу показывали сказку про семейство колоколов какой-то европейской страны. Иван III в прямом смысле связал вечевой колокол, вывозя его из Новгорода. Иван IV обрубил неугодному колоколу уши. В сказке рассказывалось о гибели папы-колокола и жизненном выборе колокола-сына… Я не фанат колоколов, но тут невольно задумываешься, что люди-то, оказывается, их одушевляют…

008194894939.jpg

Сама звонница впервые упоминается в летописи в 1437 году, построена она на месте рухнувшей от наводнения части кремлевской стены. С нее на детинец и на Волхов открываются красивые виды.

Сразу за звонницей за отдельную денежку можно подняться на крепостную стену. Надо отдать должное Новгородским музеям – цены на билеты очень лояльные, поэтому мы совершенно без стеснений совались вовсюда, куда было возможно. По стене мне гулять понравилось. Путь проходил через несколько башен, что, конечно же, тоже было интересно. Ну и грех не повоображать себя участником обороны стен или дозорным. Да, я безнадежный романтик :)

5e94267f8d52.jpg

a7c15d57e81e.jpg

525daafd6890.jpg

Спустившись со стены, мы не спеша (не знаю, как Аня, а я по жаре уже порядком подустала) подошли к той самой белокаменной красавице, собору Св. Софии, построенной в 1050 году. Этот собор – старейшее каменное здание, сохранившееся до наших дней. София стройна, лаконична и красива – она притягивает к себе взгляд из любой точки кремля (штук 8 фотографий собора с разных ракурсов и удаленности, обнаруженных в моем фотике, это только подтверждают).

Софийский собор был возведен по приказу князя Владимира вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма постройки 989 года. Первоначально стены внутри и снаружи не были побелены, а фрески украшали лишь своды храма. Такое необычное для Руси оформление – веяние храмовой архитектуры Константинополя, где соборы были облицованы мрамором и украшены мозаикой на сводах. У нас мрамор заменили известняком, а мозаику – фресковой росписью.

Ряд архитектурных особенностей Софийского собора делает его уникальным. Не вдаваясь в детали храмового устройства (это интересно, но долго рассказывать), достаточно заметить, что храмы подобного типа строились на Руси только в 11-м веке и к ним, помимо новгородской Софии, относятся лишь Софийские соборы в Киеве и Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов.

Впервые собор был расписан в 1109 году, однако от этой росписи остались лишь фрагменты, среди которых – древнее настенное изображение равноапостольных Константина и Елены. Есть версия, что изображение это должно было стать основой для мозаики, так как выполнено сильно разбавленными красками. Основная же сохранившаяся роспись храма относится к концу 19-го века.

До возведения в 13-м веке Юрьева монастыря (о нем вы узнаете позже, мы там тоже были) в Софийском соборе была устроена княжеская усыпальница. Первым здесь был похоронен князь Владимир, проживший после освещения храма всего несколько месяцев.

Любопытная легенда связана с крестом главного купола Софийского собора. На нем находится свинцовая фигура голубя – символа Святого Духа. Когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что голубь этот послан городу в утешение – и пока он не слетит с креста, город будет им храним. От себя хочу добавить, что легенда, конечно, красивая, но не уберегла чудесная сила Девы Марии Новгород от страшнейшего разорения в Великую Отечественную. И Софию не уберегла. Вопрос веры, конечно, но думается мне, голубь на кресте – всего лишь символ.

Зайдя внутрь Софийского собора, мы оказались в толпе народа. Там довольно темно, собор большой, и мне бы, конечно, хотелось вдумчиво побродить под его сводами, посмотреть и на фрески, и на усыпальницы… А так, в памяти остались туристы, расписанные орнаментом колонны, иконостас да старушка, отругавшая меня за фотосъемку. Все величие тысячелетнего храма, красивущего до умопомрачения снаружи, благополучно сдулось внутри. К вопросу о различных «духах», обитающих под куполами соборов.

dd7f0b9b2991.jpg

5a618d9c7e14.jpg

После посещения Софийского собора мы направились в другую часть кремля с целью поглядеть, что же интересного имеется там. И надолго зависли у очень, как мне кажется, интересного памятника с громким названием «Тысячелетие России».

4742e9243c9e.jpg

Мысль о сооружении этого монумента возникла русского правительства за несколько лет до 1862 года: под 862-м годом в русских летописях содержится рассказ о призвании варягов на Русь и начале царствования Рюрика в Новгороде. В 19-м веке считалось, что именно это событие послужило началом Русскому государству. По указу императора Александра II по всей стране был открыт сбор пожертвований и объявлен конкурс на создание памятника. Из 52 поступивших предложений жюри признало лучшим проект почти неизвестного тогда живописца М.Микешина и скульптора И.Шредера. Торжественное открытие памятника состоялось 8 сентября 1862 года в присутствии царской семьи.

Общий вид монумента вызывает в памяти два образа, связанных с Древней Русью: колокол и шапку Мономаха, символы духовной и самодержавной власти. Памятник состоит из трех частей, которые аллегорически выражают государственную и национальную идею того времени: православие (венчающий монумент ангел с крестом), самодержавие (фигуры самодержцев, представленные в среднем поясе) и народность (барельефы нижнего пояса).

Коленопреклоненная фигура женщины в русском национальном костюме со щитом, на котором изображен герб империи, аллегорически представляет Россию. Шесть скульптурных групп олицетворяют шесть периодов истории России – от 9 до 18 века. По преданию, новгородцы ходатайствовали, чтобы на памятнике не было изображения Ивана Грозного.

В нижнем поясе изображены 109 горельефных изображений выдающихся деятелей России, которые объединены в 4 группы: государственные деятели (среди них – Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Петр I, Григорий Потемкин, Михаил Воронцов, Николай I), военные и герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, атаман Ермак, Минин и Пожарский, Иван Сусанин, Суворов, Кутузов, Багратион, Нахимов), деятели культуры (Ломоносов, Фонвизин, Державин, Бортнянский, Крылов, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Брюллов, Глинка), просветители народа (княгиня Ольга, Кирилл и Мефодий, летописец Нестор, прп. Сергий Радонежский, прп. Кирилл Белозерский, прп. Максим Грек, патриарх Никон, Феофан Прокопович). Довольно любопытно было ходить вокруг памятника, вглядываться в фигуры и узнавать в них известных людей.

ae53d4642cc0.jpg

4113a4d87aae.jpg

74c779a86888.jpg

b00e5a890add.jpg

de4b4a501b5c.jpg

Сразу за памятником расположено здание Присутственных мест, где сейчас разместился исторический музей Новгородской земли.

В истории России у меня любимый период – с основания Русского государства до 17-го века. Поэтому в залах, посвященных культуре Древней и Средневековой Руси, я зависала надолго. Вот что я там видела:

Каменный идол. 8-9 век. Таким идолам поклонялись славяне до принятия Христианства. Позже нам показывали сосновую рощу, где было расположено капище. Я как поклонница Игры Престолов, сразу вспомнила и про богорощу, и про древних богов, чьи лица вырезали в деревьях…

1e24c51cc5c7.jpg

Берестяные грамоты. Летописи, политические договоры, другие документы рассказывают о делах государственных, войнах, изредка о стихийных бедствиях, а об обычной жизни простого человека молчат. Береста же рассказывает именно об этом. Новгородцы 13-14 веков оставляли на березовой коре черновики завещаний, учились писать, считать и рисовать. Берестяные грамоты доказали, что письменностью в древнем Новгороде владели люди самых разных слоев общества, включая крестьян.

Для письма выбирали лист березовой коры с минимумом прожилок, для большей эластичности его иногда кипятили, добавив щелочь. Текст наносили штрихами с помощью костяного или железного писала – заостренного стержня. Бересту обычно не хранили; прочтя грамоту, человек выбрасывал ее, предварительно оторвав обращение, и поэтому большинство грамот дошло до нас в отрывках.

«От Братяты к Нежилу. Пойди, сын, домой. Ты свободен. Если же не пойдешь, пошлю за тобой ябедников. А заплатил я 20 гривен, а ты свободен».

c7c3e332fbe7.jpg

«От Жировита к Стояну. Как ты у меня взял крест и не прислал мне вевериц, уже девятый год. Если не пришлешь мне четыре с половиной гривны, хочу ославить тебя, лучшего новгорожанина. Пошли же добром».

279e9950c777.jpg

Рисунки и упражнения в письме мальчика Онфима

36540d53b163.jpg

Азбука

abe913ea6806.jpg

Гусли сразу же навеяли мне воспоминание о Садко. Помните эту историю? В былинах поется о том, как Садко играет на гуслях на берегу Ильмень-озера. И так понравилась его музыка морскому царю, что тот дарит Садко трех рыбок с золотыми перьями, и бедный музыкант становится богатым купцом. Он даже пытается скупить у новгородских купцов все товары, но признает свое поражение: «Побогаче меня славный Новгород». А когда морской царь не пропустил его корабли с закупленным в дальних странах добром, Садко спустился на дно морское, чтобы умилостивить того игрой на гуслях. От царских плясок началось волнение на море. Тогда взмолились корабельщики святителю Николе, своему покровителю; тот спустился к Садко и дал совет, как спастись из подводного царства. Так победил христианский святой языческого водяного. Садко больше никогда не выходил в море и поставил в Новгороде церковь во имя Свт. Николая.

d184c04776e4.jpg

На этом наша прогулка по Кремлю завершилась. Время подошло к обеду, и мы двинули в город, надеясь отыскать Макдоналдс. Но до Макдака идти было довольно далеко, а на пути попалось кафе, и мы пообедали там. Большие порции, вкусно, но на мой взгляд – дороговато.

К тому моменту, как мы вышли из кафе, погода резко переменилась. Сделалось прохладно (плюс) и пасмурно (минус). Вот-вот должен был пойти дождь, а в планах у нас стояла прогулка на теплоходе, да и вообще, дождь пешему туристу ни к чему. Но погода погодой, а на кораблик мы все-таки пошли. (фото причала сделано утром)

370ba3afc9b7.jpg

Приятно удивила цена – всего 400 рублей за часовую прогулку с экскурсией и пледами. Пледы оказались очень кстати – ветрина на реке был конкретный. Да и крытая палуба пригодилась – переборки хоть и закрывали обзор, но от дождя, который все-таки пошел, спасали хорошо.

Меня на теплоход заманила перспектива увидеть знаменитое озеро Ильмень, потому что на машине мы к нему подобраться не смогли, а поглядеть на легендарное озеро-море очень хотелось. К сожалению, в само озеро корабль входить не стал, нас довезли до места истока из него Волхова, развернули и повезли обратно. Но и тех двух минут, которые я смотрела на стального цвета воду, уходящую за горизонт, мне оказалось достаточно, чтобы войти в состояние экстаза. Вот честное слово, даже при огромной любви к лошадям, будь я мальчиком, служить и, возможно, работать я бы пошла во флот. Навечно я влюблена в волны, простор и небо, тонущее в воде.

2980e387c509.jpg

5e8d1099ea16.jpg

Происхождение названия «Ильмень» связывают с древнерусским словом «илмерь» - озеро непогоды, небесное озеро. Площадь его меняется в зависимости от уровня воды и в среднем составляет 982 кв. км, глубина – до 10 м. Впадает в озеро около 50 рек (из тех, которые проезжали в своем путешествии мы – Ловать, Полисть, Шелонь), а вытекает всего одна – Волхов (который, в свою очередь, впадает в Ладожское озеро). К сожалению, сейчас Ильмень является «умирающим» водоемом – это естественный природно-геологический процесс, но однажды наступит такой день, когда озеро перестанет поражать людей своими размерами…

Из любопытного: бактерии, живущие в озере, при переработке гниющих водорослей и торфа вырабатывают горючий газ. Зимой рыбаки пользуются этим, пробивают лунку в озере и поджигают выделяющийся газ. На этом костре можно вскипятить воду, приготовить рыбу или просто согреться.

По пути к озеру по обоим берегам реки встречаются достопримечательности, о которых нам через громкоговоритель рассказывал корабельный гид.

Юрьев монастырь (о нем мы поговорим позже)

b150478f373a.jpg

Возвышающиеся посреди реки кирпичные столбы

cf9de5a4ae82.jpg

Столбы эти я сначала приняла за маяки. Еще удивилась, зачем их два. Потом подумала, что это, может быть, своеобразные «речные ворота» - ну, например, обозначают границу города. А оказалось, что это в начале 20-го века через Волхов хотели железнодорожный мост перебросить, но дальше столбов дело не пошло, а потом и вовсе заглохло.

Рюриково городище

789c45b2c562.jpg

Это место – археологический памятник 9-го века, здесь, по преданию, останавливался князь Рюрик, путешествуя из Ладоги в Новгород. Во время раскопок здесь обнаружили огромное количество находок военного снаряжения и одежды скандинавов, берестяные грамоты, княжеские печати, арабские, византийские и западноевропейские монеты – в общем, все то, что указывает на пребывание варягов в этих местах. Некоторые ученые полагают, что Новгород в 9-10 веках был расположен именно здесь, на Городище, а потом уже переместился вниз по реке. Городище имело чрезвычайно выгодное расположение – его территорию со всех сторон защищали водные рубежи, а с холма было легко контролировать проход судов из Волхова в озеро Ильмень. Напротив княжеской крепости в сосновой роще находилось древнее языческое святилище – Перынь (я о нем уже упоминала). Сейчас святилище восстановили, превратив в памятник старины.

В новгородской летописи Городище упоминается под 1136 годом в связи со строительством здесь Благовещенского храма, от которого сегодня остались только руины. Построен храм был по причине изгнания князей из города (помните, в тот год новгородцы решили избавиться от княжеской власти?) – теперь князь с дружиной жили в Городище, а значит, нужен был и приличный храм. Здесь прошло детство Александра Невского, здесь останавливались Дмитрий Донской, Василий Темный, Иван III и Иван Грозный. На территории Городища в разное время располагалось 6 деревянных и каменных церквей, но к настоящему дню осталась лишь часть когда-то величественного храма Благовещения. Когда и почему он был разрушен, почему не отстроен заново – кто знает? На мой взгляд, нет зрелища печальнее, чем разрушенный храм.

По территории Рюрикова Городища погулять нам не довелось, но интерес остался. Когда-нибудь, обзаведясь собственным автомобилем, я непременно доеду до этих мест еще раз. И вот тогда...

Как я уже рассказывала ранее, Великий Новгород поделен Волховом на две части. Кремль стоит на Софийской стороне, на ее осмотр мы потратили первую половину дня. А ближе к вечеру, высадившись с теплохода, перешли по мосту на другой берег и оказались на Торговой стороне города. Из названия все уже понятно - раньше здесь располагался древний Торг - неотъемлемая часть русского города. Да что там раньше! И сейчас, в наши дни, на набережной и прилегающих площадях не протолкнуться от торговых палаток и прогуливающихся между ними покупателей. Нам еще "повезло" - мы приехали в Новгород аккурат в День Города, и толпы народа, наложившиеся на общую усталость, оставили у меня от Торговой стороны не самое радостное впечатление. "Город хорош и красив, но как было бы здорово, если бы в нем не было людей!" Впрочем, кое-что все же ненадолго отвлекло меня и от усталости, и от общей толкучки. Совсем маленький клочок древности - той, которую не удалось увидеть и ощутить в Софии... но обо всем по порядку.

Торговые ряды - самое оживленное место в городе - начинались прямо от берега Волхова. В 16-м веке здесь насчитывалось около 1800 лавок, амбаров и других заведений. В каждом ряду продавали свой товар (аналогично с московскими базарами). Сразу за Торгом находились "дворы" (по типу наших гостиниц), куда приезжали купцы со всех сторон света. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товаром.

С южной стороны Торга (по правую руку, если стоять на мосту спиной к кремлю) располагались постройки Ярославова двОрища. Главной из них был деревянный дворец князя Ярослава, поставленный в начале 11-го века на месте языческого могильника. По преданию, дворец этот был невиданной красоты, им восхищались все иноземные гости, приезжавшие в Новгород, но до наших дней, к сожалению, ничего не сохранилось.

Осмотр Ярославова дворища мы начали с Воротной башни гостиного двора, в которой сейчас расположен музей и есть крытая смотровая площадка, из которой видны кремль и все храмы дворища.

451708ecc3c3.jpg

К слову, такое необычное количество церквей на одной площади обусловлено тем, что каждый более-менее богатый купец считал своим долгом возвести на Торгу храм. Такая вот необычная традиция, оставившая после себя архитектурный ансамбль.

2d032b3a1c48.jpg

459b5ad4017a.jpg

Напротив Воротной башни стоит странноватого вида церковь св. вмч. Праскевы-Пятницы. Ездившие по свету купцы привозили в Новгород не только товары, но и строительные артели. Есть версия, что церковь эту, с нетипичной для новгородской земли архитектурой, в 1207 году поставили смоленские мастера в честь Праскевы, которая считалась покровительницей торговли.

92c96da3102c.jpg

И еще одна постройка на площади привлекла мое внимание даже не знаю чем. Это главный храм Торговой стороны - Никольский собор. Он является самым древним и большим сооружением на территории Ярославова дворища. Строительство храма связано с чудом, которое случилось в 1113 году с князем Мстиславом Дмитриевичем. По преданию, тяжело заболевшему Мстиславу приснился свт. Николай, который повелел направить посольство в Киев за чудотворной иконой. Однако на озере Ильмень послов настигла буря, прибившая судно к берегу. Когда озеро успокоилось, у борта лодки новгородцы обнаружили икону Николая Чудотворца.Она исцелила князя, и в благодарность Мстислав повелел заложить Никольский собор и хранить там образ. Вплоть до 20-го века икона хранилась там, а в советское время ее зачем-то перевезли в Москву.

При князе Мстиславе Никольский собор считался придворным и напрямую соединялся с деревянным княжеским дворцом. В храме находили убежище те, кого преследовало вече, здесь давали клятвы, а заподозренных в преступлениях заключали в церковные камеры для испытания совести.

Храм, конечно, много раз перестраивался, 12 раз горел, поэтому до наших дней его облик дошел сильно измененным. Сейчас собор не действует, там расположен музей. Но внутри очень приятная атмосфера, в нем действительно, что называется, пахнет стариной.

c7c9d4415534.jpg

9cf1417e8d4a.jpg

adc27ad1bd75.jpg

А вот над этой частью храма я зависла надолго. Фрагменты фресок первоначальной росписи. 12-й век.

75073f52143a.jpg

fd9662b9efa7.jpg

a1ddcd6b4ba2.jpg

На этом наше знакомство с сердцем Великого Новгорода завершилось. Вечерело, в планах стоял еще осмотр Юрьева монастыря, и мы не стали тратить драгоценное время на другие достопримечательности города. Новгород достаточно велик, и за один день осмотреть его целиком довольно сложно (особенно так, как это делали мы: заглядывая практически в каждую открытую дверь). Город оставил для меня свои ворота открытыми - слишком много тайн хранят камни его мостовых.

Бродить по новгородским улицам в наших планах не значилось вовсе. Но, огибая сплошной поток машин, чтобы добраться до парковки, мы невольно свернули сперва в одну сторону, потом в другую... И увидели, как живут новгородцы.

Улица в двух шагах от кремля

9fb90d5d9975.jpg

9646ea2e21fe.jpg

Полностью разрушенный монастырь. Кирпичная колонна - все, что от него осталось. А ведь был, судя по башне, очень красивым!

ac409c4a5642.jpg

Ну а дальше мы, наконец, загрузились в машинку и двинули на юг, в монастырь 11-го века, основанный Ярославом Мудрым в 1030-м году, всего через 40 лет после принятия христианства.

Мне нравится бывать в монастырях вечером. Повелось это еще с тех времен, когда я ездила в город Муром, и экскурсию по его окрестностям нам проводили уже в сумерках. Может быть, как-нибудь я и об этой поездке вам расскажу… Вечером в монастыре как-то уютней, спокойней, хотя, может быть, это чисто мое восприятие. В Юрьев монастырь мы приехали в начале седьмого, народу почти не было, а зайдя в один из храмов, мы попали на шестичасовую службу. Я так давно не была на церковной службе, что осталась немного послушать. И в этом тоже было свое волшебство.

Свято-Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей России. В прошлом – духовный центр Новгородской республики, ныне – действующий мужской монастырь. Основан, как я уже говорила, в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович при крещении получил имя Георгий, на русской земле оно имело форму Юрий, отсюда и название монастыря.

Первоначально все постройки в монастыре были деревянными, первый каменный храм здесь заложили в 1119 году по велению князя Мстислава Великого – Георгиевский собор, выстроенный Петром – первым русским зодчим, имя которого упоминается в летописях. При реставрации монастыря в 1990-е годы была обнаружена надпись на штукатурке о посещении Мстиславом Великим (в крещении Феодором) на свои именины Юрьева монастыря: «Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо». Не знаю, сохранили ли реставраторы эту надпись или замазали, но такие вот подтверждения действительности того, что было очень-очень давно, всегда вызывают у меня волнение и трепет.

Первое сооружение, которое бросается в глаза на входе в монастырь – здание колокольни. Четырехъярусная постройка высотой 52 метра воздвигнута в 1838-41 гг. по проекту Карло Росси. Колокольня имеет заметную несоразмерность частей – в чертежах присутствовал еще один ярус, но когда Росси показывал план Николаю I, император вычеркнул из проекта средний ярус, сказав, что колокольня новгородского монастыря не может быть выше колокольни Ивана Великого в Москве. Раньше на втором ярусе колокольни располагались часы. Время отбивали 17 связанных с ними колоколов.

4e009148b4eb.jpg

Войдя внутрь монастыря, мы увидели Георгиевски собор – он выглядит величественно и несколько обособленно, словно хранит какую-то тайну. Главный храмом монастыря закончили строить в 1130 году, освящен он был во имя Георгия Победоносца новгородским епископом Иоанном. Собор стал усыпальницей настоятелей монастыря, князей и новгородских посадников. В 19-м веке собор отреставрировали, уничтожив первоначальную роспись и расписав заново. Внутрь мы не попали.

17d9b70d1871.jpg

Зато побывали на богослужении в Спасском соборе. Храм этот построен в 1824 г. на месте сгоревшей церкви Александра Невского. Интересно, что в 1936 году археолог М.К. Каргер приказал разобрать купола и световые барабаны собора – якобы не может быть рядом с Георгиевским собором еще одного с куполами. Бред полный, учитывая, что в те годы монастырь не использовался по назначению, но тем не менее, Спасский собор остался без куполов. Восстановили их только в 2004 г.

247342fe4bd5.jpg

Красивыми синими куполами пестрит угловой Крестовоздвиженский собор, также построенный на месте сгоревшей безымянной церкви. На куполах собора – 208 золоченных звезд.

3fbe8e300494.jpg

Значительная часть монастыря огорожена – видно, что здесь живут и ведут хозяйство. Огород, яблоневый сад, даже беседка есть.

0376764a8b3d.jpg

Наверное, что-то есть в том, чтобы жить и служить Богу в стенах столь древней обители. Выйдя из монастыря, мы немного прогулялись вдоль его стен.

aa82ba0d6e34.jpg

2c2e8f8257fb.jpg

На этом завершился второй день нашего путешествия. Осталось совсем немного – погулять по Старой Руссе и отправиться обратно в Москву.
  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#8 Strela

 
Strela

    ✈ самолет ✈

  • 25 593 сообщений
  • Место:Егорьевск
 

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:24

Аффтар пиши исчо..
  • 0
Жизнь - дорога.
Моя - взлетная полоса.

#9 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 01 Январь 2016 - 11:21

Третий и заключительный день нашего путешествия мы провели в Старой Руссе. Первое впечатление о городке, в котором нет нормальных неразбитых дорог, а все дома – деревянные сельские (для полноты картины коров с гусями на улицах не хватает), было весьма мрачным. И, как ни странно, оказалось обманчивым. Несмотря на то, что ночью нам не давали спать соседи, а наутро мы проснулись совсем не отдохнувшими от длительных пеших прогулок накануне, несмотря на то, что жара наконец нагнала нас и спастись от нее было решительно негде, несмотря на все это, мы отправились бродить по городу от храма к храму (в маленькой Старой Руссе храмов этих аж семь штук в путеводителе указано), от улочки к улочке… И знаете, мне вдруг захотелось там остаться. Отчасти потому, что меня неуклонно тянет к сельской жизни, отчасти из-за одного храма, который мы посетили… Странно, правда?

Старая Русса – это городок Скотопригоньевск, место действия романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Здесь расположен дом-музей Достоевских, где у них была дача. А на соседней с нашей гостиницей улице стоит памятник Федору Михайловичу.

 

6bd29ed67c2e.jpg

 

Место для города было выбрано рядом с соляными источниками. Соль стоила на Руси дорого, добывать ее было выгодно, и жители этих мест активно занимались солеварением. Добыча соли велась в Руссе почти в каждом дворе – в землю вкапывали деревянные трубы, которые на глубине 1,5 м соединялись между собой. На поверхности воду выпаривали, получая чистейшую каменную соль. Крупные варницы принадлежали монастырям, боярам, князьям.

 

Первые достоверные свидетельства о городе относятся к 1167 году. К этому времени Русса уже существовала как развитое и благоустроенное поселение, со сложившейся планировкой улиц и даже деревянными мостовыми. Однако жизнь горожан здесь была достаточно тяжела. Летописи свидетельствуют о частых морах, засухах, наводнениях, длительных холодах. Кроме того, Русса как пригород Новгорода часто подвергалась нападениям князей, споривших за власть. Город не имел надежных укреплений, его жителей постоянно грабили и уводили в плен.

В 1693 г. в Старой Руссе, по пути в Архангельск, остановился Петр I. Он издал несколько указов, касающихся солеварения, и обязал продавать всю соль казне. После пожара, уничтожившего почти все частные варницы, в 1771 г. был издан указ о строительстве в Руссе Солеваренного завода – самого крупного предприятия в тогдашней Новгородской губернии. Завод процветал, но в 1869 г. был закрыт, и не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что за долгие века солеварения, требовавшего большого количества дров, почти все леса вокруг Ильменя оказались истреблены. Если помните, в своем рассказе про Соловецкие острова я говорила о том же: монахи занимались солеварением, и это требовало слишком много древесины. Вот такая вот песня.

Старую Руссу посещал также Александр I, сыгравший зловещую роль в судьбе города. Он издал указ об открытии в Руссе и окрестных деревнях военных поселений двух гренадерских дивизий. Теперь крестьяне должны были не только заниматься обычными земледельческими работами, но и содержать военных, а также постигать военное ремесло. В городе не раз вспыхивали восстания против подобного уклада жизни, но до 1859 г., когда военные поселения были отменены, Старая Русса считалась городом военного ведомства.

Неспешно прогуливаясь по городу и заглядывая в открытые двери встречающихся нам храмов, мы дышали свежим воздухом, пылью дорог и щелкали фотоаппаратами.

 

1099bd3dd6c6.jpg

 

db69e518b734.jpg

 

4a7ab32d1abd.jpg

 

6606e9c9ebf0.jpg

 

b182862dcb02.jpg

 

375b705a0802.jpg

 

cf591b238bd2.jpg

 

75415940fbfe.jpg

 

Я не хочу рассказывать обо всех церквях, которые мы видели – их слишком много, а имена и даты никому ничего особенного не скажут. Но последним церковным местом, которое мы посетили в городе, был превращенный в краеведческий музей давно закрытый Спасо-Преображенский монастырь, и вот о нем мы поговорим подробно, потому что в душу он мне запал капитально.

У монастыря должна быть ограда. У старых традиционно – каменная стена, у новых, как правило, - резной заборчик. Обычно монастыри стоят по берегам рек и озер, на возвышениях, как бы говоря: «Мы – неприступны, мы – крепость!» Наверное, если сравнивать монастырь с чем-то одушевленным, я бы сказала, что он похож на древнерусского богатыря – с широкой душой и великой силой. Поэтому так меня поразил Спасо-Преображенский монастырь.

Представьте себе залитую солнцем полянку. С одной стороны подступает лес (или, может быть, густо заросший парк), с трех других – сельские домики, где во дворах сушится белье на старых советских перекладинах, стоят детские качели и бегут две протоптанные в песке дорожки. И вот среди этого, словно заблудившиеся путники, стоят в ряд три белоснежных храма. Вокруг – тишина, даже птицы не кричат. Пейзаж настолько сюрреалистичный, что невольно задаешься вопросом: «Как? Каким ветром занесло вас сюда, милые?» И хочется стоять, дотрагиваться руками до каменных стен, слушая дыхание древнего, покинутого людьми святого места. Сюда больше не ходят молиться. На звоннице больше не висят и не звонят колокола. Не звучит Священное Писание, не горят свечи. Здесь – музей, в котором стены увешаны черно-белыми фотографиями конца 19-го века. На них, на этих фотографиях – история. Там есть все: и резная ограда, и паломники, и священники. Тогда монастырь жил. Наверное, в нем было радостно. Тогда.

Трудно сказать, почему на меня это место произвело такое впечатление. Надеюсь, мне удалось передать его вам. Мне почему-то это очень важно.

 

362111b81cd9.jpg

 

a9f5ee425c1f.jpg

 

7be3806eaedb.jpg

 

d750dd0969ae.jpg


  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#10 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 04 Январь 2016 - 17:48

В свете того, что вместо Белоруси я еду в Псков, вспомнилось мне, как я была там в первый раз.

...Есть на проконях один очень интересный дневник. Хозяйка его, Оля, родом из Пскова, и однажды появился в дневнике этом рассказ о городе. Как водится, с картинками, с описаниями, с ощущениями, пропущенными через эмоции… Прочитала я этот рассказ, посмотрела картинки, да и подумалось мне: «Вот было бы здорово туда съездить!» Подумалось, разумеется, вслух. «А приезжай!» - ответила на мои мысли Оля. И я поехала.

О городе не знала совсем ничего. Да, упоминается в «Повести временных лет». Да, родом из этих мест княгиня Ольга, первая христианка Руси. Да, где-то недалеко от Питера и Великого Новгорода. Поэтому закупившись путеводителями и картами, я к поездке тщательно подготовилась. Рассказ мой, как всегда, будет длинным и наполненным фактами из истории, без которой, как мне кажется, невозможно понять и почувствовать ни один город.

Дорога, дорога, ты знаешь так много
О жизни моей непростой…

Из Москвы до Пскова добраться можно самыми разными способами. Самолет – удовольствие дорогое, и я никогда в жизни не летала. На автобус не удалось купить обратный билет, а у меня были очень жесткие сроки. Оставался поезд.

Я не люблю электрички и поезда. К электричкам пришлось привыкнуть, а на поездах я катаюсь настолько редко, что «раз в жизни можно и потерпеть». Некоторым компромиссом здесь стало путешествие в сидячем вагоне. Удобно, уютно, психологически комфортно. Поезд попался фирменный, и если бы мы не стояли на некоторых остановках по полтора часа, я была бы довольна абсолютно всем. Ну и небольшое происшествие случилось около часу ночи, когда один из пассажиров, вернувшись с очередной стоянки в стельку пьяным, начал буянить. Пришла полиция, пассажир пытался оказывать сопротивление, и весь вагон, затаив дыхание, минут пятнадцать смотрел кино «Высадка правонарушителя из поезда». Я потом еще долго не могла успокоить внутреннее возбуждение – как раз из-за пьяни я так не люблю транспорт РЖД.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Утро третьего октября выдалось чертовски холодным – зелень покрыта инеем, изо рта – пар. Поезд прибыл в полвосьмого, еще не рассвело, люди спешили по своим делам, и я на какое-то мгновение почувствовала себя потерянной: вокруг темно и холодно, очень хочется в гостиницу, а изученная накануне карта хоть и лежит в рюкзаке, но с окружающей местностью соотносится плохо. Направление я выбирала наугад; отловив каких-то прохожих, уточнила, правильно ли иду. Когда мне подтвердили, что да, Октябрьский проспект – это вон туда, я немного приободрилась. Дойти до главной улицы города, сесть на автобус – и все, дело в шляпе!

…Когда автобус выгрузил меня в местности, которую я бы охарактеризовала как «пересеченная», стало понятно, что приключение «Таня ищет гостиницу» только набирает обороты. Места, бесспорно, красивые. С одним минусом – абсолютно безлюдные. С одной стороны – спящий в восемь утра поселок, с другой – аэропорт за глухим забором. Шла я по всему этому благолепию и думала, что время свое надо бы так рассчитать, чтобы в гостиницу до темноты возвращаться. Ибо ночью одной в таких местах делать нечего.

e174d741dcc0.jpg

b5eac57afc21.jpg

Наконец, нашлась гостиница. Думаете, все, конец истории? О, я была бы не я, если бы все закончилось так просто! Администратор вежливо встретила меня, попросила паспорт… Стали заполнять анкету гостя.

- Вы на трое суток вселяетесь? – спрашивает меня девушка.
- Да нет, на четверо, вот у меня ваучер, тут все написано, - я стараюсь не паниковать.
- А у нас указано, что на трое…

Некоторое время выясняли, где чей косяк. Разобрались, но желание писать благодарственный отзыв о работе сайта Островок.ру у меня пропало. В итоге с меня взяли на полторы тысячи меньше, чем я рассчитывала (бронируя номер на 4 ночи, я оплатила только 3), но лишили завтрака в день приезда. На завтрак я, честно говоря, очень рассчитывала, но спорить уже не было сил, и я, ввалившись в номер, просто вырубилась – простуда, дорога и нервы сложились в одну большую усталость.

Псков. Первое знакомство

Придя в себя после дороги и пообедав в кафе в центре города, я начала знакомство с Псковом. И первое, куда направилась – в краеведческий музей, расположенный в Поганкиных палатах, что на улице Некрасова.

Путеводитель по Галактике (тьфу ты, по Пскову, то есть) говорит об этом месте вот что. В XVII веке это был дом Сергея Поганкина, в разные годы служившего то главой кружечного двора, то денежного, то таможни. Появление в Пскове семьи Поганкиных, как и происхождение этой необычной фамилии, окутано тайной и легендами. Так, «поганками» назывались звериные шкурки, которыми торговали русские купцы. По одной из версий, народная молва приписывала купеческое богатство найденному в «поганом» месте кладу. По версии, которую рассказала мне Оля, Иван Грозный, придя к купцу за деньгами, получил отказ, в ярости схватил незадачливого богатея за волосы и так тряс, приговаривая: «Ах ты поганка!» Итог очевиден: царь, естественно, деньги свои получил, а у семьи появилась столь незавидная фамилия. Интересно, каково это, носить фамилию, полученную таким образом?

49a91cb1628a.jpg

e55f66de74b0.jpg

В самом музее, конечно, много всего интересного. Сейчас, например, проходит выставка, посвященная семье Николая II и Первой Мировой войне, с которой я начала осмотр Палат. Здесь очень тронула вывешенная на стену выдержка из письма сына отцу:

1793e07c8d2b.jpg

Экспонатов на выставке немного, в основном это карты, фотографии и выписки из военной истории того времени. Но все же:

49724f29bdcf.jpg

2b2a60bc49e6.jpg

В музее много залов посвящены церковной стороне жизни города. Богатая коллекция крестов, Евангелий и икон занимает почти целый этаж Поганкиных палат.

3b943e94f536.jpg

f2aedb7f8aee.jpg

Евангелист Лука, пишущий икону Богоматери
4193c06b35b8.jpg

Святые благоверные Всеволод-Гавриил, Борис и Глеб
209dc402191c.jpg

fd663cd0ce15.jpg

Но самым интересным разделом музея для меня, разумеется, стала история Псковской земли. Вообще, мне кажется странным, что этими залами музей заканчивается. Логичнее с этого начинать…

Впервые Псков упоминается в летописи в 903 году в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковской девушке Ольге, ставшей великой киевской княгиней. Если верить легенде, Игорь влюбился в Ольгу, когда та перевозила его через реку. В Киев князь вернулся уже с женой.

Первые поселения финно-угорских племен появились здесь в IV-V вв., а в VIII в. по берегам реки Великой начали селиться племена кривичей. Из этих поселений и вырос новый город.

До середины XIII в. Псков живет в тени Новгорода, защищая его и разделяя историческую судьбу. Однако при князе Довмонте (княжил в Пскове с 1266 по 1299 год) город окреп и стал независим от «старшего брата». В середине XIV в. эта независимость была признана Новгородом официально, и Псков стал самостоятельной феодальной республикой. Законы здесь принимало вече (народное собрание), оно же решало вопросы войны и мира.

К сожалению ли, к счастью ли, но в 1510 г. Псков был присоединен к Московскому государству, и город лишился своей независимости (хотя, на мой взгляд, обрел сильного покровителя и смог немного расслабиться). Вот, как говорится, и вся история, если вкратце.

45c52a82e81e.jpg

49e707dbc18b.jpg

550fb1ddf431.jpg

Выйдя из Поганкиных палат и взглянув на часы, я поняла, что время на погулять у меня почти на исходе – скоро стемнеет, а я, как вы помните, планировала вернуться в гостиницу до заката. Поэтому далеко от центра уходить не стала, что, впрочем, не помешало мне сформировать о городе «первое впечатление».

Сразу бросилось в глаза огромное количество церквей и алкоголиков возле них. Одна такая компания крепко прицепилась ко мне, прося «на стакан», показывая пальцами и ругая, мол, понаехали тут из Москвы. Настроения мне этот эпизод не испортил, но вот о том, каким образом народ в провинции вычисляет москвичей (безошибочно вычисляет!), я задумалась крепко. И интересно, почему из Москвы? Питер, например, гораздо ближе…

Соседство церквей постройки XV-XVII вв. с современными зданиями, автомобилями, дорогами поражает своим диссонансом. Можете меня ругать, но мне они показались какими-то потерянными, одинокими в непонятном им мире. Потом Оля рассказала, что это особенность Пскова – одна эпоха тут вливается в другую, старое обрастает новым и соседствует с ним, содержится в порядке и любимо горожанами. Пожалуй, без этого соседства не было и самого города: останься исторический центр чисто историческим, Псков был бы совсем другим. Но честное слово, хотелось разделить их: Кремль, храмы и деревянные домики оставить в одной стороне, шум современного города – в другой. Вот такое вот впечатление…

Впервые в жизни я поддалась не свойственному мне порыву и, перестав сверяться с картой, просто шла по незнакомому городу. Отчего-то я совсем не боялась заблудиться, или что меня обидят, или что-то еще. Это еще одно впечатление от Пскова – чувство защищенности, где даже бродяги не вызывают тревоги. И это чувство мне очень понравилось – фактически, я никогда его не испытывала. Поэтому шла и наслаждалась, фотографируя окрестности и шурша осенними листьями.

Я заходила во все антикварные лавки, все книжные магазины, какие попадались мне на пути. Потратила кучу денег, но зато вечером, сидя в номере, мне было, чем заняться. Я раздобыла книжку с легендами Псковской земли и, как в детстве, читала вслух. Соседи по этажу вели себя тихо – наверное, слушали…

Город взглядом Canon

0b5ad73b4659.jpg

e88942b814e4.jpg

64304b2f3a00.jpg

533e2beff4df.jpg

d829175e4667.jpg

e8fa091da07f.jpg

f228ffccf158.jpg

c6e9b8706b60.jpg

2173ed48e762.jpg

75db8772c88f.jpg

32f38c55c14a.jpg

7a89eceaeb11.jpg

471ee7888589.jpg

60360be537c0.jpg

a2d900820208.jpg

db4e9f2257b9.jpg

Утром следующего дня состоялась наша с Олей встреча. Я немного волновалась, как всегда перед знакомством с новыми людьми. Но, как оказалось, совершенно напрасно – с первых минут путешествия меня наполнило чувство, будто мы знакомы всю жизнь. Оля показала мне Псков, рассказала его историю и тайны, и к вечеру мне уже казалось, что город стал частью меня. Это многолюдные центральные улицы, утопающие в осенней листве скверы, церкви и, конечно же, сердце города – Псковский Кром.

Вновь обращаемся мы к Путеводителю по славному городу Пскову, и вот что говорит он о Кремле. Главным памятником Крома (крепости, расположенной на кромке мыса) и символом всего города является кафедральный Троицкий собор. Храм постройки 1699 года высится сейчас на месте двух прежних каменных соборов XII и XIV веков. (Очень жаль, что Троицкий собор XII в. не сохранился – я питаю слабость к старым церквям). Самый же первый, деревянный храм был построен здесь, предположительно, в Х веке княгиней Ольгой. По легенде, Ольга, приехав из Киева на родную землю, увидела, как с неба спускается три ярких луча, сходящихся в одной точке. «Быть на этом месте великому храму!» - подумала пораженная чудом княгиня, и вот, храм стоит и поныне. Моя спутница Оля рассказала, что Троицкий собор стоит на месте древнейшего капища, т.е. люди с начала времен почитают это место святым.

2df7dc4939f9.jpg

Внутри Троицкий собор выглядит очень богато, и богатство это никак не соотносится с его внешней лаконичностью. Здесь освящено несколько приделов: во имя свв. княгини Ольги и князя Всеволода-Гавриила, во имя Казанской иконы Божией Матери, во имя св. благоверного князя Александра Невского, во имя преп. Серафима Саровского. Собор всегда служил усыпальницей псковской знати, сейчас здесь покоятся мощи свв. князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея, блаженного Николая Саллоса и св. Иосаафа Снетогорского. Народу возле этих святынь было достаточно много, и пробиваться к ним мы не стали.

Про Николая Саллоса (греч. «саллос» - юродивый) Оля поведала интересную историю, случившуюся во времена Ивана Грозного. Царь, разгневанный на бояр, после кровавой бойни в Новгороде пошел на Псков с той же целью. Было время Великого Поста, а Иван Грозный, как вы, конечно же, знаете, очень чтил закон Божий. Подошел царь к городу, и навстречу ему вышел Николка-юродивый. «Что ж ты, царь-батюшка, мясо-то в Пост Великий ешь?» - спрашивает. Царь-батюшка возмутился сильно: «Какое мясо, ты о чем, я смиренно пощусь, как полагается». «Да? – юродивый гнет свое. – А в Новгороде сколько мяса поел?» И устыдился Иван Васильевич жажды крови своей, и повернул прочь от Пскова… Вообще, явление блаженных и отношение к ним на Руси – феномен потрясающий, интереснейший и для меня, например, необъяснимый. Ну разве не знал царь, что массовое убийство, да еще в Пост – грех великий? Не верю. Перебив столько народу, мог прибить еще и дерзкого Николку? Легко. Но к словам юродивых на христианской земле относились не просто с благоговением, они словно неоспоримый указ всегда были. Так блаженный Николай Саллос спас город от расправы.

Собор стоит на кремлевской площади. Во времена вечевой республики рядом с собором располагались сени – постройка, где хранился ларь с государственной казной и архивом. На вече, которое собиралось здесь же, решались вопросы обо всем, что касалось города. В январе 1510 года царский дьяк Третьяк Долматов объявил здесь волю великого князя Василия III: «…чтоб у вас веча не было да и колокол вы вечевой сняли…» (как мы помним, в 1510 году Псков утратил независимость и вошел в состав Московского княжества).

1aefad656c0d.jpg

10f23e8c4b01.jpg

Кремлевские стены, как и большинство древних Псковских построек, возведены из известняка. Для меня стало открытием, что сам по себе известняк – это грубоватый на вид коричневый камень, который используют как современный кирпич, а затем штукатурят для большей сохранности. Вот так, живешь и не подозреваешь ни о чем… Вход в Кром производится через Великие ворота, интересной особенностью которых является располагающийся сразу за ними захаб. Такое «устройство» я тоже вижу впервые и должна признать, штука это очень полезная. Вот что пишут о захабах в Путеводителе:

Захаб (от древнерусск. – хватать, хапать) – длинный коридор, с двух сторон перекрывающийся воротами. Попадая сюда, враг оказывался в ловушке – его обстреливали со стен, сверху закрывали решеткой, откуда бросали и лили все, что в голову придет. Живым выбраться из такого захаба не удавалось почти никому. Классное изобретение, не правда ли? Единственное что – слишком короткое: много народу туда просто не влезет…

Пройдя через это необычное орудие убийства (или средство защиты, с какой стороны посмотреть), выжившие оказываются на территории так называемого Довмонтова города. Меня это место поразило тем, что здесь расположены фундаменты двух десятков каменных церквей и гражданских построек XII-XVII веков. К большинству из них доступ совершенно свободен, и войдя внутрь и чуть вглубь, оказываешься в царстве оснований стен и храмовых столбов. Немного воображения – и вот уже перед нами из воздуха возникают стены, расписанные фресками, каменные своды, полумрак которых развеивается сиянием десятков свечей… XII век – это тысяча сто какие-то года. Почему-то, когда я думаю об этом, меня переполняет восторг.

bb9b9eaf19fd.jpg

e4d3c7fe272a.jpg

Во времена Северной войны Петр I засыпал Довмонтов город, соорудив вал высотой с крепостную стену. Раскопки этого вала ведутся до сих пор, и, находясь на территории Довмонтова города, да и самого Крома, вас не покидает ощущение причастности к миру археологии. В общем, совершенно удивительное место, где, если немного пофантазировать, легко можно перенестись в век великих князей и отважных витязей, забрасывающих своих врагов всяким мусором. (Это я шучу, конечно. Но ведь соблазн швырнуть в неприятеля огрызком яблока всегда был велик, не правда ли?)

Еще два момента, которые хотелось бы отметить о жизни древнерусского Крома. Князь никогда не проживал на его территории. Его палаты находились за крепостными стенами, и в Кремль князь ходил, как мы на работу. Услужливое воображение сразу подкидывает картинку раннего подъема, завтрака на скорую руку, княгиню, разглаживающую на рубахе мужа последние складки… «Сегодня пятница, в Кроме – короткий день…»

От крепостной стены лучами расходились в разные стороны районы, поделенные между различными артелями и гильдиями города. Таким образом, стены, которые охватывают Псков пятью кольцами, защищали жителей каждого района. В ответ эти жители должны были содержать свои участки стены в чистоте и порядке, ремонтировать, штукатурить и прочее. На сегодняшний день сохранилось два кольца городских стен полностью – Кром и Довмонтов город, третье и четвертое частично (их руины разбросаны по всему Пскову), а пятое кольцо полностью разрушено. Как мы видим, с точки зрения оборонительного форпоста Псков был почти неприступен. Множество войн и осад выдержал город, и множество копий сломано было неприятелем о его стены…

dd6c54084e01.jpg

2f48dd4b6e18.jpg

102736dc16e3.jpg

1ad5011a4da7.jpg

Выйдя за стены Крома, мы отправились гулять по городу. Как уже говорилось выше, первое упоминание Пскова в летописи датируется 903 годом. Но это вовсе не значит, что до этого города не существовало. Псков относится к 9-ке самых древних городов России, и гуляя по нему, эту древность ощущаешь в воздухе. Сколько всего видел и слышал Псков! Сколько человеческих судеб пропустили через себя его стены, улицы, парки…

Летописный Псков начинается с княгини Ольги, родившейся в Выбутах, что недалеко от города. Исторические сводки утверждают, что была Ольга княжеского рода – внучка Новгородского князя Гостомысла (если удариться в генеалогию, то выходит, что она и Рюрику дальней родственницей приходится; а значит, и сыну Рюрика Игорю, женой которого она стала…) Летописи, опять же, утверждают, что при рождении девушку нарекли исконно славянским именем Прекраса, а Ольгой она стала с легкой руки князя-регента Олега (того самого, который «и принял он смерть от коня своего»). Как и почему это случилось, я еще не искала, но так как сейчас активно зарылась в историю Псковской земли, надеюсь докопаться и до этого тоже.

a78304ff3444.jpg

В 1547 году Ольгу приняли в лик святых равноапостольных. Памятник великой русской княгине стоит в парке на Октябрьском проспекте. Рядом с Ольгой изображен маленький Владимир – внук княгини, получивший в народе прозвище Красно Солнышко и крестивший Русь в 988 году. Про Ольгу можно рассказывать много и интересно. Одна история с древлянами, рассказанная в Повести временных лет, чего стоит! Ярчайший пример того, что бывает, если разозлить женщину.

Ольга первой на Руси приняла христианство, и крестил ее сам Византийский император Константин. Говорят, влюбился римлянин в красавицу русскую, предлагал ей руку, сердце и полцарства в придачу, но Ольга, будучи уже вдовой, но до конца дней своих верная единственному мужу, императору отказала. «Будь моим крестным отцом», - предложила княгиня, и тот согласился, не почуяв подвоха. Подвох всплыл тогда, когда Константин решился на повторное предложение. «Я же дочь тебе теперь крестная, - удивилась Ольга. – Не велит церковь отцам на дочерях жениться».

А налоги? Почему, вы думаете (а может, знаете), Игорь умер раньше срока? Дань с окрестных земель собирала тогда дружина, князь эту дружину возглавлял. Путешествовали они от селения к селению с обозом, стучались в каждый дом («Подайте дружине на пропитание!») и забирали причитающееся казне. Судя по всему, князь сильно не заморачивался тем, бедный двор был, богатый, урожайный год выдался ли, засушливый… В общем, взбунтовались древляне, заманили Игоря в ловушку и прикончили по-тихому, только луна да звезды свидетелями были. Где в этот момент дружина шлялась, история умалчивает, только тело князя своего они Ольге сами везли, а значит, в живых древляне кого-то оставили. В итоге всей этой истории мало того, что древляне жестоко поплатились за свое вероломство, так и сбор налогов претерпел реформу. Теперь не княжеская дружина по дворам каталась, а сами жители деревень и городов дважды в год привозили плату в специально отведенные для этого места. Охраняемые, надо полагать.

Хитрая, мстительная, мудрая. Говорят, еще и красивая. Ах да, и верная – это у Игоря много жен было (язычество многоженство не запрещало), а Ольга своему мужу и после смерти его верна была. Истинная русская женщина, чего уж там.

Ну и немного картинок с прогулки.

Кузнец со своей подковой исполняет желания. Трудно сказать, почему, но с первого взгляда на эту скульптуру мне вспомнился отец Волкодава (из книги Марии Семеновой). Все-таки я неисправимый романтик!

ad267eed01c2.jpg

Ботанический сад оказался небольшим таким сквериком – тихим и очень приятным. Хоть и не похожим на ботанические сады, которые я видела до этого.

f3671a0de96b.jpg

fad4612c20f2.jpg
  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#11 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 04 Январь 2016 - 18:31

На Площади Победы чуть дальше Вечного огня, в тени деревьев высится зеленый холм. На холме – каменный постамент с крестом, поставленный здесь в память о событиях 1581 года. Шел заключительный этап Ливонской войны. Речь Посполитая (в XVI в. так называлось Польское государство), возглавляемая самим королем Польским и Литовским Стефаном Баторием, полгода осаждала Псков в надежде прорвать его оборону. Поляки считали, что владение Псковом передаст в руки королю всю Ливонию, за которую, собственно, и велась борьба (для справки: Ливонией называли область на берегу Чудского озера, дорога к которому лежит как раз через Псков). Некоторые военачальники не прочь были пойти сразу на Новгород (конечно, чего мелочиться-то?), но мощный военный город, каким был Псков в те дни, за спиной оставлять было, по понятным причинам, нельзя.

В начале сентября 1581 года Стефан Баторий предпринял попытку штурма крепости. Ему удалось пробить в стене брешь (как раз напротив этого места и стоит памятник), но псковичи крепость отбили, на месте дыры за одну ночь возвели деревянную стену (этот эпизод напомнил мне осаду монастыря из романа «Столпы земли) и отбросили его войска неприятеля далеко за пределы города. Поняв, что Псков так просто не сдастся, польский король встал у его стен осадой. И простоял так до самой зимы (вот настырный!). А с наступлением первых холодов его польское величество решил, что солдаты и без него обойдутся, и с частью армии отбыл в Вильно. Оставшиеся под Псковом поляки давно уже утратили и боевой дух, и веру в победу, среди них возросли случаи дезертирства, а псковичи, время от времени устраивая на неприятеля набеги, сеяли в сердцах вражеского воинства еще большую смуту. Но король велел стоять – и они стояли…

Мирные переговоры начались в январе, когда несчастные поляки наконец не выдержали и сдались. 4 февраля 1582 года осада с города была снята, а Ливонская война – закончена. Этот эпизод – один из множества, и он иллюстрирует суть ведения военных действий русской армии того времени. Даже в осажденном городе народу жилось совсем неплохо, стены крепости надежно защищали их от вражеских снарядов, а враг в это время мерз от холода и голода на продуваемых всеми ветрами холмах нашей равнины и ничего не мог с этим поделать. И заканчивалось все всегда одинаково – европейцы, не рассчитав сил и погодных условий, в итоге махали на свою затею рукой и уходили. Тогда русские вновь открывали ворота своих городов, а погибшим соратникам ставили памятные кресты.

36474c9a9388.jpg

Если пофантазировать, можно представить себе уставших и уже не понимающих, что они здесь забыли, поляков, сидящих под этой стеной, и соблазнительные дымки таверен по другую сторону. К слову сказать, в одном таком «гостевом доме», как раз по ту сторону стены, мы очень вкусно пообедали. Я впервые попробовала тыквенный суп и поняла, что, оказывается, люблю тыкву!

a79659ca78e7.jpg

За стену, через мост и на другой берег реки Великой мы подошли сытые и отдохнувшие. Меня ждал раскинувшийся прямо возле пляжа совсем небольшой (Оля называла цифру… 8, что ли, насельников) Мирожский монастырь и, о чудо! – каменная церковь постройки того самого XII века. Ради такого удовольствия я даже без сожаления рассталась с довольно крупной для такого места суммой за билет – пусть эти деньги пойдут на восстановление древнейших фресок, мне не жалко!

3c979407132b.jpg

Старейший псковский Мирожский монастырь уютно расположился в месте слияния двух рек – Мирожки и Великой. Точная дата его основания неизвестна, но говорят, стоит он здесь с XI века. Запись в монастырской книге о князе Святополке, убившем своих братьев Бориса и Глеба, чтобы захватить власть, была сделана до 1015 г. Это подтверждает, что в то время монастырь уже существовал (1015-й… древнее только боги!) На строительство обители пригласили греческих мастеров. Те, не знаю уж, чем руководствуясь, захватили с собой из Греции не только инструменты, но и стройматериалы – подумали, поди, что на Руси кроме леса и строить-то не из чего… Таким образом, был выстроен монастырь не из повсеместно распространенного на нашей земле известняка, а из иноземного розового камня – плинфы…

19375c61c803.jpg

Мирожский монастырь, находясь совсем рядом с Кромом, был культурным центром города. Здесь велась псковская летопись, имелась библиотека и мастерская переписчиков (напомню, очень многие монастыри славились тем, что переписывали книги). В стенах Мирожского монастыря был сделан первый (?) список «Слова о полку Игореве». Здесь же располагалась (и до сих пор располагается) иконописная школа – в Поганкиных палатах два зала посвящены иконам, выполненным псковскими мастерами.

Расположение Мирожского монастыря вне укрепленных стен (считай, за городом) подставляло его под удар во время большинства вражеских набегов. В 1299 году ливонские рыцари, разорив псковский посад, сожгли монастырь, убив игумена Василия. Мощи убиенного, по преданию, хранятся в алтарной части Спасо-Преображенского собора (о котором речь пойдет ниже). А известный нам Стефан Баторий, захватив Мирожский монастырь, использовал его как стратегический объект: на колокольню была поднята пушка.

В начале XVI в. в монастыре обучался преподобный Корнилий, перебравшийся потом в Печерский монастырь (и о Корнилие, и о Псково-Печерском монастыре мы тоже еще поговорим). В 1567-м здесь прославилась своими чудесами икона Божией Матери Мирожская (и снова вспоминается мне роман «Столпы земли»…)

Основная часть построек Мирожского монастыря – относительно современная (XVII-XIX вв.). И только один, неведомо каким чудом сохранившийся, храм стоит на его земле с 1156 г. (впрочем, стоит, может, и дольше, но эта дата считается отправной точкой). Это построенный из той самой греческой плинфы, выполненный в лучших традициях лаконичных средневековых греков Спасо-Преображенский собор. Еще сидя в гостевом доме на обеде, я не могла оторвать глаз от этих стройных белоснежных стен и единственного черного купола.

a034089096ce.jpg
(Фото не мое)

В принципе, я могу объяснить, почему меня так тянет к таким древностям, что влечет к ним сердце и будоражит душу. Но надо ли? Достаточно представить, что этот собор, маленький, в общем-то, довольно невзрачный, но такой притягательный, видел все, день за днем, столетие за столетием. Эти стены пропитаны не штукатуркой и скреп.раствором – они пропитаны историей. И не просто датами, как в учебниках – человеческими судьбами, хорошими и не очень. Собор видел молодого князя Александра. Видел польского злодея Батория. Видел… А сколько еще увидит? Простоит ли он еще тысячелетие, впечатлит ли когда-нибудь мою пра-пра-правнучку? Вопросы риторические. Но именно они наполняют душу, когда я оказываюсь в таких местах. Причем постройки XVII в. и позднее (а таких у нас сохранилось большинство) уже подобного трепета не вызывают. Тысяча лет или четыреста – разница, однако…

Итак, Спасо-Преображенский собор. Построен до 1156 г. по заказу новгородского епископа Нифонта. В соборе нет и никогда не было иконостаса, изнутри он весь исписан фресками греческих мастеров. Фрески – тоже XII век. Их история грустна, но имеет счастливый конец. В XVII-XVIII столетиях русские цари сочли, что роспись храмов – это неинтересно и не современно. Я была в Ярославле – там произошла та же фигня: древние фрески варварски замазывали штукатуркой. По мне, так храм, не расписанный от пола до потолка, выглядит… печально (хотя на языке вертится совсем другое слово). Так вот. Совершенно случайно, во время очередного ремонта в 1858 г. эти фрески (греческие фрески XII века!!!) нашли под слоем штукатурки. Слава Богу, люди попались разумные и ценящие культурное достояние своих предков и замазывать фрески обратно не стали. С тех пор ведется реставрация – не всегда удачно, был момент, когда из-за несоблюдения технологий вместо возрождения фрески стали вновь исчезать, но это лучше, чем ничего. Оля рассказала, что реставраторы даже краски используют те, которыми пользовались греки – на растительной основе, никакой химии! В сенях храма стоит колонна обогревателей – для поддержания нужного микроклимата. Собор находится под охраной Юнеско.

Фотографировать там не разрешают даже без вспышки, и я этого делать не стала. Но, воспользовавшись интернетом, нашла кое-какие образцы. Рисунок по влажной штукатурке темперой. Греческая школа, XII век.

bb050664058e.jpg

e71e8ff4dd95.jpg

e42b67c9c17f.jpg

fe68d25fc7ab.jpg

fb78c2316bd8.jpg

fdfadc5effaa.jpg

Продолжая наше путешествие, мы с Олей вышли из Мирожского монастыря, перебрались через речку Мирожку (ручей, к тому же, имеющий тенденцию к пересыханию) и вышли в уютный парк с озерком и красивыми пейзажами. Прошли его, беседуя о плачевном состоянии коневодства в нашей стране и о том, что неплохо бы приложить к местному конному заводу (есть под Псковом один) умелую руку да горячее сердце... Во мне вновь зашевелилась уснувшая было мечта бросить дом и родные края, перебраться в деревню и работать наконец по профессии, а не в банке. Мечты, мечты!

c005b21fa612.jpg

Пройдя по парку, сели в машину, и повезла меня Оля к еще одному удивительному памятнику. Памятник трогательный и, пожалуй, не стоит говорить о нем ничего, кроме одного: воздушный десант помнит этих ребят. И будет помнить всегда.

"Отсюда ушла в бессмертие шестая парушютно-десантная рота 104 гв. ПДП, героически погибшая на высоте 776.0 при выполнении боевой задачи"

ae060a852b3a.jpg

Возле этой стеллы, выполненной в виде парашюта, на котором изнутри - подписи погибших, хочется помолчать.

d30237112f48.jpg

Памятник Александру Невскому и русским воинам на горе Соколиха. Приехали туда уже на закате. Виды открылись волшебные.

adcbc01dcb73.jpg

6bcdd1751cf3.jpg

Александр Невский - мой любимый исторический персонаж. Первый среди лучших.

f43b93ffbdab.jpg

f450b029abab.jpg

…На закате приехали мы с Олей на гору Соколиха, откуда открывается невероятной красоты вид: с одной стороны – на Псков, с другой – на изгиб реки Великой, впадающей в Чудское озеро. И глядят на все это великолепие внимательным взором Александр Невский со своей дружиной, словно вглядываясь в западные границы, оберегая покой земли русской…

Начну я несколько издалека. Вернее, издалека совсем – с истории, косвенно имеющей отношение к памятнику русским воинам. С истории о таинственном Вороньем камне, который, как водится, никто не видел, но все знают, что он существует. Или существовал.

В давние-предавние времена (1240-е, речь ведь об Александре, помним?) высился посреди Чудского озера камень. Да не просто камень – скала, что стена, мхом поросшая и птицами любимая. Прозвали тот камень Вороньим – понятно, из-за чего. И стоял себе он, никого не трогал, в волнах неспокойного озера купался да на солнышке теплом грелся.

Когда пришли (вернее, попытались прийти) на русскую землю рыцари Тевтонского ордена, князь Александр, расположившись на вершине Вороньего камня, командовал своею дружиной. Победа прославила и Невского, и дружину, и камень (тевтонцев тоже – я, например, до сих пор понять не могу, чем они думали, в полном рыцарском доспехе в апреле (!) на льду разгуливать).

«А время шло и старилось, и глохло…» (с) Потихоньку размываемый водами озера, скалистый остров, а вместе с ним и камень, исчезли с топографических карт Псковского края. И оказалось вдруг, что Вороний камень заслонял неприятелю путь на Псков (ну прям как у Высоцкого: «Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя»). Неприятель, естественно, свой шанс упускать не стал.

Не было уже в живых князя Невского, другие защитники земли русской своими делами занимались (сказала бы, кто и какими, да в легендах дат нет), и ливонские рыцари беспрепятственно двинулись на Псков. На этот раз, правда, горьким опытом предков своих наученные, поплыли на кораблях. Ха-ха. Наивные! Путь их был светел и безмятежен, пока не поравнялись они с местом, где под водой скрывался Вороний камень. Взбурлило озеро, вспенило свои воды, расступилось, выпуская Вороний камень на волю.

Так путешествие немцев на Псков и закончилось: корабли – в щепки, люди – ко дну. А камень, свою миссию выполнив, снова нырнул под воду и затаился. И много раз еще повторялось это мистическое чудо, и сложили псковичи легенду: мол, сам Александр Невский, заступник земли русской, с высоты небес зорко следит за границами своего Отечества…

…На самом деле, конечно, я думаю, все куда прозаичней. Может, и был там когда-то остров, но в результате геологических изменений он скрылся под водой, а корабли, не зная об этом, просто садились на мель. Так или иначе, в Первой Новгородской летописи черным по белому писано: «Была битва та на Чудском озере, на Узмени, у Вороньего камня…»

Историки народ пытливый. Изучив летопись от корки до корки, задались они весьма интересной целью – найти на карте точное место, где «князь Александр войском командовал». Чудское озеро нашли сразу. Узмень – чуть сложнее, но тоже нашли, узкое место, называемое ныне Теплым озером. Не было только никакого Вороньего камня…

Академия Наук тогда еще СССР (дело было в 1960-х) выслала на Чудское озеро экспедицию с четким указанием: «Вороний камень – найти!» Партия сказала: «Надо!» - Комсомол ответил: «Есть!» Сказано – сделано. Камень искали все: археологи, водолазы, гидрологи, летчики, аквалангисты… В результате совместных усилий им удалось обнаружить остатки укреплений у острова Вороний, который сейчас представляет собой полузатопленный, заболоченный клочок суши. Таки да, из-за геологических изменений уровень озера в этом месте значительно повысился, вода затопила часть берега, а свирепые осенние шторма размыли легендарный Вороний камень, состоявший из девонских песчаников.

Казалось бы, вот оно, место Х. Указано в летописи, найдено на местности. Но мы же помним, что историки – ребята дотошные, да? Наравне с обнаруженными объектами повисла в воздухе одна большая неясность. Известно, что Александр Невский дядькой был решительным, но осторожным. Идя на сражение с сильным противником, опытный полководец вряд ли не принимал во внимание возможность поражения. А в случае поражения князь обязан был сохранить войско от полного уничтожения. Отступать 70 верст по льду на Псков (от Вороньего камня) он не мог – добьют. Следовательно, должен был существовать другой путь. Поиск его был поручен отряду московских школьников, которые на байдарках прошли по рекам Северо-Западной Руси, обнаружили систему древних волоков, старинных городищ и торговых поселений. Все это указывало на оживленное некогда движение между Новгородом и восточным берегом Чудского озера. Вот тут-то и мог князь дать бой тевтонцам. И отступать вполне себе было куда.

Когда точное место легендарного сражения было обнаружено, Министерство Культуры постановило память Великого Князя и его дружины увековечить. По итогам смотра эскизов одобрена была скульптура И.И. Козловского. О его работе писали: «Проект лаконичен и очень выразителен, символизирует мощь войска, стоящего на границе русских земель». Правда, по вооружению этого самого войска у критиков нашелся ряд замечаний. Так, стоящие вокруг всадника пехотинцы вооружены мечами. Пехота имела копья, боевые топоры, луки, но не мечи. А всадник никак не может иметь длинный пехотный щит. Такой щит нельзя быстро перебросить через шею коня, чтобы защититься от удара справа.

Получив добро на работу, скульптор активно взялся за дело. На его даче в Песках была воздвигнута мастерская. Здесь же выстроили конюшню, где проживал специально приобретенный скульптором Яшка – модель для образа коня Александра Невского, чья морда, в итоге, смотрит с Соколихи в сторону озера.

Основная идея, которую художники заложили в проект памятника, - слияние его формы и декора с мотивами традиционной псковской храмовой архитектуры. Возводить памятник планировалось из известняка, а шлемы воинов отливать из меди. Созданная таким образом композиция символизировала внешний объем храма, верхние полукружия щитов – позакамарное покрытие абсид (все это – элементы храмовой архитектуры), шлемы воинов – главы храма. Узкие прорези в центре щитов, оформление кольчуг воинов орнаментом, придавали образу былинность старопсковского стиля. За образец своего творения Козловский взял архитектуру и детали храма Иоанна Предтечи, который находился в уничтоженном Ивановском монастыре в Пскове. Рядом с этим храмом, по преданию, хоронили воинов князя, павших в Ледовом Побоище.

Место установки памятника выбрали рядом с дорогой, по которой Александр вел свои войска на помощь Пскову, а позже возвращался после сражения. И стоял бы сейчас на горе Соколиха этот невероятной красоты, судя по описаниям, монумент, если бы не случился пожар в хранилище. Многолетние старания Козловского были уничтожены. Восстанавливать памятник из камня уже не стали и сделали его из бронзы. Первоначальный замысел скульптора, увы, был разрушен. Но, как водится, партия сказала: «Надо!» - Комсомол ответил: «Есть…»

Мне кажется, белокаменный, похожий на храм, он выглядел бы симпатичнее. А вообще, на Руси в честь памятных событий принято было возводить церкви или ставить поклонные кресты. Жаль, что эта традиция утеряна.

…Конники смотрели на огромную бронзовую лошадь, окрашенную закатными лучами октябрьского солнца. Первое, что бросилось в глаза – Яшку давно не расчищали. А мне, как выездюку, больно смотреть на его ужасный ролл-кюр…

На следующий день мы посетили Печоры и Изборск

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, кратко именуемый Печорами, основан был во второй половине 15-го века. Монастырь действующий, мужской, и, что интересно, единственный в России, ни разу со дня своего основания не прекращавший монастырской деятельности. С двадцатых годов и до окончания войны Псков и его окрестности, в том числе Печоры, принадлежал Эстонии. Это монастырь и спасло от разрушительной деятельности Советской власти.

Сам по себе монастырь, конечно, красивый, расписной, яркий. Но мы были там в выходной день, место довольно известное, и яркость и красота смазались большим количеством народа на маленькой его территории. Особенно ярко мне запомнился маленький пятачок площади перед входом в пещеры, где толпилось две очереди: в усыпальницы и за святой водой. Мне больше по душе места безлюдные – там история ощущается чутче.

Из легенд, витающих над монастырем, любопытными кажутся две. Печоры интересны своими пещерами – усыпальницами, подвалами, где сложены такими стопками гробы с мертвецами. Легенда гласит, что первого покойного, которого пытались похоронить здесь, не приняла земля. Трижды клали тело в могилу – и трижды наутро находили гроб за воротами обители. Мистика или нет, но с тех пор желающих быть похороненными в Печорах не предают земле, а помещают в пещеры. Это кажется и странным, и жутковатым… В пещеры водят экскурсии – мы не пошли. Хотя, судя по фотографиям в путеводителе, там интересно.

Вторая история связана с преподобным Корнилием, о котором я уже упоминала в одном из предыдущих рассказов. Корнилий был игуменом монастыря, сделал для обители очень много полезного, но, к сожалению, попал под «горячую руку» Ивана Грозного. Времена тогда были неспокойные, и решил Корнилий, что надо монастырь обнести хорошей крепостной стеной. Царь стену строить не разрешил, но игумен хитростью добился позволения сделать хотя бы оборонительную насыпь. Иван Васильевич подумал, что насыпь – это пустяки… а игумен возвел-таки стену. Приехал царь в монастырь, увидел, что волю его нарушили, и разгневался. Корнилий вышел к Ивану с хлебом-солью, а царь с порога, не став слушать ни речей приветственных, ни объяснений, снес игумену голову. А увидев, что сотворил, испугался кары Божией, подхватил обезглавленное тело на руки и понес в Успенский храм. Кровь капала на мостовую… С тех пор путь от ворот монастыря до храмового комплекса зовется Кровавой дорогой. Считается, что если пройти ее на коленях с молитвой, простятся грехи. Но в это я лично не верю. На мой взгляд, дела недобрые замолить можно только хорошими поступками. Одного раскаяния мало. Иван Грозный раскаялся – но жизнь игумена это не вернуло. Спасло ли душу русского царя? Вряд ли.

Снаружи монастырь выглядит настоящей средневековой крепостью. И – о, счастье! – там народу уже не было, так что мы смогли вдоволь надышаться свободой, голубизной и видами.

a6873e68041a.jpg

09538f3d3637.jpg

f48d64bbd9ad.jpg

350ae8d196df.jpg

4cda6a6df823.jpg

cc0052051261.jpg

0dbbf69a99e3.jpg

f35de6acb925.jpg

155a9098d3cc.jpg

f34e6bdab59a.jpg

ebeac3eced42.jpg

ebf04d974124.jpg

1375a7cff728.jpg

5442f0ec2a6e.jpg

e889f54021c9.jpg

Из Изборска историй не будет. Это очень древнее (еще Рюриком построенное) место с умопомрачительными пейзажами и средневековой крепостью.

7d2d4261687e.jpg

d03bdf5c3d0f.jpg

105105ca4fa5.jpg

d05b31f5cbfa.jpg

44843a738147.jpg

b32b6291ef73.jpg

947b78e2092c.jpg

7f07f18833e4.jpg

ae66cb296de7.jpg

531031aa8bcf.jpg

c0887c0325ff.jpg

16be773712b9.jpg

a7e53ae2d8fc.jpg

5f4ac8db6e92.jpg

0b35f9a70e2c.jpg

732f1f250322.jpg

eef75f7a382f.jpg
  • 1
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях

#12 Strela

 
Strela

    ✈ самолет ✈

  • 25 593 сообщений
  • Место:Егорьевск
 

Отправлено 05 Январь 2016 - 18:20

Наконец-то все осилила. Круто. Татьян, молодец. 

Текст с проконей у нас фигово копируется, я поправила.)))

На самом деле титанический труд такой отчет написать, завидую. 


  • 0
Жизнь - дорога.
Моя - взлетная полоса.

#13 Татьяна

 
Татьяна

    летописец

  • 183 сообщений
  • Место:Москва
  • Клуб:Совиное гнездо
 

Отправлено 05 Январь 2016 - 21:33

Текст с проконей у нас фигово копируется, я поправила.)))

За правку спасибо, я сама собиралась, но руки все не доходили.

 

На самом деле титанический труд такой отчет написать, завидую. 

:redface:  Мне нравится писать эти отчеты. Жаль, я редко куда-то выбираюсь.


  • 0
"Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих" (с) Волкодав
Тема о моих путешествиях




0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru